Cyrille en Asie

Les étapes du voyage

2010-02-01T01:02:00.000-08:00

1 - Bangkok
2 - Bangkok - les temples
3 - 5ème jour à Bangkok
4 - Imaginez un monde meilleur...
5 - Chiang Mai
6 - Chiang Mai (suite)
7 - Le village Lahu
8 - La route aux 1864 virages
9 - Le triangle d'or
10 - Muang Sing au Laos
11 - Nouvel An à Luang Prabang
12 - Nong Khiaw
13 - Trek chez les Akha
14 - Trek sur le Mékong
15 - Luang Prabang
16 - Luang Prabang (suite)
17 - Vientiane
18 - Pakxé
19 - Les 4000 îles
20 - Pnom Penh
21 - Angkor
22 - Angkor (suite)
23 - Encore Angkor (suite et fin du voyage)

(Il est possible d'agrandir les photos en cliquant dessus)

PS : Le voyage en Argentine est ici

Encore Angkor (suite et fin du voyage)

2010-02-01T00:46:00.000-08:00

Mais qu’est ce que cela ?

Ça fait froid dans le dos, non ?
Une autre ? Y-a-qu’à demander !

Qu’est ce que cela peut-être ?
Le remake asiatique de l’invasion des profanateurs ?
Une nouvelle version du film de Jean Yann « Les chinois à Paris », intitulé « Encore les chinois à Angkor » ?
Une publicité pour les appareils photos ou caméscopes numériques ?
Le concourt du chapeau ou tee-shirt le plus ridicule ?

Non, rien de tout ça, c’est tout simplement mon coup de gueule pour la semaine :
Je n’y vais pas par 4 chemins :
Le nouveau tourisme dans le sud-est asiatique c'est la plaie du monde !
Et encore, je le dis poliment !
Depuis quelques années, trois pays asiatiques ont jeté leur dévolu touristique sur l’Asie du sud-est en général et sur Angkor en particulier ; aujourd’hui, chaque année ce sont donc des dizaines de milliers de japonais, de coréens et surtout de chinois, qui envahissent Angkor ; et quand je dis envahir, je n’exagère absolument pas, c’est même un mot trop faible !
En Chine, c’est en effet une certaine catégorie sociale de nouveaux riches ou de parvenus qui peut se payer ce type de vacances, et ces gens ont a priori une conception toute particulière de la visite d’un lieu historique et public et de la politesse !
Tout d’abord, ils opèrent en groupe (vous me direz, c’est plus pratique pour envahir un endroit…).
Ils arrivent sur le lieu de leur crime en gros bus fluorescent climatisé bien agressif…
Ils descendent du bus juste à la porte du temple, équipés de leur badge, chapeau et tee-shirt, et il n’est pas question de marcher 10 m si l’on peut l’éviter…
Ils sont tous dans les starting blocs, mais tout de même très disciplinés, car ils attendent patiemment le signal du guide en chef pour pénétrer dans un nouveau lieu. Une fois rentrés, c’est la curée…
Ah ! Ça y est, le chef vient d’agiter son petit drapeau, cela signifie que le groupe précédent vient de quitter la zone, ils ont le feu vert pour commencer le massacre !
Car il s’agit bel et bien d’un véritable massacre : ils investissent tous les espaces possibles ; il ne reste que des miettes pour les autres (c'est-à-dire les autres touristes). Et surtout, ils se placent directement devant les monuments à voir : les temples, les galeries, les sanctuaires, les murs d’enceinte, tout y passe ! Je ne parle même pas de pouvoir prendre une photo, mais même simplement regarder n’est plus possible, car il y a une barrière de chinois ou de coréens entre vous et le paysage…
Je précise enfin qu’ils possèdent évidemment tous un appareil numérique, et qu’ils veulent tous absolument tout photographier ; certains ont un caméscope greffé sur la joue, et ils ne voient Angkor qu’au travers de l’objectif !!! Ils filment tout : l’hôtel, la montée dans le bus, le trajet, la descente du bus, ses collègues qui photographie, le restaurant, les toilettes aussi, etc., etc.
Mais la grande mode, c’est de se faire photographier devant le monument par son camarade : le calcul est vite fait : un groupe de 20, 20 secondes par personne devant l’endroit à photographier : 8 minutes d’immobilisation totale de la zone pour un seul groupe…
Il faut quand même avouer que sur les trois pays, les champions du monde toutes catégories, vainqueur par K.O., ne sont plus les japonais ou les coréens, mais les chinois ! Ils battent tous les records d’envahissement ; en plus, ils sont impolis : ils n’hésitent pas à s’imposer physiquement, souvent au mépris de toute règle de civilité ; j’en ai même vu certains pousser d’autres touristes pour se placer au bon endroit !

J’ai rencontré ces pseudo-touristes pour la première fois au temple de Ta Phrom, l’après-midi de mon premier jour !
La première fois, c’est avec un certain sentiment d’amusement que j’ai observé ce drôle de manège ; ce sentiment d’amusement n’a pas duré longtemps (5 secondes), et a été en effet très vite remplacé par de l’énervement : ok, je laisse finir ce groupe qui squatte tout, je suis peut-être mal tombé, ils sont impolis, mais une fois parti, je pourrai admirer un peu plus calmement ce magnifique monument. Eh, bien, à peine les envahisseurs s’en vont envahir l’espace suivant, qu’un autre groupe de touristes chinois se précipitent littéralement dans la zone libérée, comme une ventouse ou un appel d’air surpuissant (si j’étais mauvaise langue, je dirais plutôt comme une ventouse à chiotte…)
Ah ! Merde ! (Je monte intérieurement dans les tours, car vous connaissez ma patience légendaire…). L’énervement laisse très vite place à de la colère, mais je n’étais pas le seul : beaucoup d’autres gens autour de moi ont eu aussi d’abord de l’incrédulité, puis de l’agacement, dans les yeux…
Je me dis intérieurement que peut-être il faut réagir ! Je ne peux pas les laisser prendre leurs photos comme cela en toute impunité…
Je prends alors le parti de l’humour : je sors mon livre à la main, et prends l’air pensif ; puis je fais comme s’ils n’étaient pas là : je marche partout le nez en l’air, et je me place en plein milieu du champ de leur appareil photo, avec la dégaine de Pierre Richard dans « Le distrait » ! J’entends bien des remarques ou des ordres en chinois, mais je fais celui qui n’entend pas, concentré sur les paysages, ou le nez dans mon guide ; je suis en plein milieu, certains rient jaune (c’est le cas de le dire), d’autres font des signes, mais aucun n’ose vraiment me pousser… J’ai mes 5 minutes de petite revanche, certes complètement inutiles (le prochain groupe entrera en scène juste après et rien n’aura changé), mais au combien jouissives (c’est comme insulter un flic, ça ne sert à rien, mais ça fait juste parfois du bien…).

M. Han, qui était avec moi, était mort de rire ! Il ne supporte plus du tout ce tourisme sauvage, même s’il m’explique que c’est le prix à payer pour Angkor, et qu’il n’y a plus le choix de toute façon.
Mais c’est vrai que les chinois impolis, il n’en peut plus… (Et pour lui, ça doit être encore plus dur à supporter, car c’est son gagne pain !)

D’un seul coup je me fais même un petit délire dans ma tête : je suis en train de m’imaginer en sosie de Dennis Hooper, le photographe fou dans « Apocalypse Now » : je gambade au milieu de mes amis chinois, complètement stone, le regard allumé, mon appareil photo argentique en bandoulière ; comme dans le film, je vais d’une personne à l’autre, je prends des clichés, tout en parlant des mystères de la vie, comme un philosophe dément … Tous les gens présents sont interloqués, mais je continue d’aller de l’un à l’autre : et clic, clic, je mitraille ; je cherche le cadre parfait, je change d’objectif ; je brasse de l’air, et surtout j’assène des vérités sans queue ni tête avec un regard de feu :
http://www.youtube.com/watch?v=XN7Vk0Nm_2w&feature=related
(Allez directement à 4m50s de la vidéo, et vous verrez de quoi je parle ! En plus, c’est d’actualité, le camp du colonel Kurtz est…un ancien temple khmer ; il y a des statues de nâgas et de lions)
Si quelqu’un me parle photo et pellicule : imperturbable, le regard halluciné, je lui réponds très sérieusement : « quelle pellicule ? » ; j’ouvre alors mon boitier : il est vide ! « Pas besoin de pellicule, je fais juste des photos ; elles sont dans ma tête ! » ; et je pars d’un grand rire dément… Clic ! Clic ! Je reprends mon shooting, et telle une mouche du coche, je virevolte…
http://www.youtube.com/watch?v=4TAixFYnDh4&feature=related

Je reviens à la réalité, un peu déçu que tout cela ne soit seulement que dans ma tête. Ah ! Si seulement Michael, mon australien fou, pouvait être là, il me ferait Dennis Hooper dans « Apocalypse Now » très facilement, et je pourrais alors voir la tête de mes Chinois…

Heureusement, ce sera ma seule confrontation directe avec les envahisseurs : les autres jours, j’organise mes journées de façon à ne plus les croiser ; comme les agences qui planifient les visites ont toujours les mêmes circuits, il est très facile de les éviter…

2ème jour : les temples du grand circuit.

Beng Mealea :
Départ à 5h30 du matin pour 65 kms de route en tuk-tuk avec Sophay…
J’arrive sur place à 7h15, et là, heureuse surprise : je suis absolument tout seul… et le resterai pendant mes 1h30 de visite d’un des plus beaux temples du site d’Angkor ! Incroyable !
Comme le Ta Phrom, le Beng Mealea, c’est l’un des derniers temples presque totalement enfouis dans la végétation…
L’arbre se retrouve dans son élément, avec ses congénères, seul au milieu des bruits de la jungle et des vieilles pierres…

Celle-ci est prise par un petit cambodgien chasseur d’oiseaux avec une fronde ! Le seul intrus croisé pendant ma visite !

J’enchaîne les temples sur le circuit extérieur : le site du Rolûos, à 15 kms au sud-est d’Angkor Wat, également une ancienne capitale ; le Banteay Samré à 10 kms ; et puis surtout le remarquable Banteay Srei, ce temple miniature situé à 25 kms au nord, appelé "cité des femmes", car tout est plus petit : les portes, les sanctuaires, les remparts, etc.

Mais le Banteay Srei, c’est surtout parmi les plus beaux bas-reliefs et frontons de l’art khmer :

En grès rose (une pierre très solide et résistante), ils sont dans un état de conservation incroyable ; je ne suis pas un spécialiste de la sculpture, mais je suis resté « scotché » devant tant de beauté et de finesse…
Le croyez-vous ? Ces frontons ont été exécutés dans la seconde moitié du Xe siècle, et n’ont pas été rénovés !
Et il y a des dizaines comme celui-là !

Ce temple n’est pas seulement célèbre pour sa beauté, mais aussi pour une anecdote édifiante :
En 1923, André Malraux, le futur ministre de la culture français, est une sorte d’aventurier, fasciné notamment par l’art khmer…
A 22 ans, de mauvais placements boursiers ont dilapidé la fortune de son épouse Clara. Après de nombreux voyages à travers l'Europe, il part en Indochine pour y voler des statues et les revendre. Il a plutôt bon goût, car il a pris la décision de découper un des bas-reliefs du temple de Banteay Srei pour le vendre à un collectionneur. Le 23 décembre 1923, Malraux est arrêté à Phnom Penh, au Cambodge, ainsi que son ami Louis Chevasson. Malgré le fait qu’il plaidera le « Res Nullus » (« le délit est nul, puisque l’objet n’appartient à personne »), il est condamné, en juillet 1924, à trois ans de prison ferme et son ami Louis à un an et demi. Clara est acquittée. Elle repart pour Paris et mobilise en faveur de son mari les intellectuels de l'époque comme Marcel Arland, Louis Aragon, André Breton, François Mauriac, André Gide et Max Jacob. En appel, la peine de Malraux est réduite à un an avec sursis et il rentre en France en novembre 1924. Cette aventure lui inspirera le roman « La Voie Royale » (que je suis en train de lire !).
Comme dirait Desproges, « Etonnant, non ? »

Voilà ma deuxième journée qui s’achève déjà ; Sophay est bien fatigué, nous avons fait plus de 200 kms en tuk-tuk !

3ème jour : le reste !
Je loue un bon vélo : 60 kms dans la journée afin de visiter tout le reste : tous les temples dits « mineurs » sur le circuit intérieur ! Et, croyez-moi, il y a des petites merveilles : le Banteay Kdei, le Ta Keo, le Preah khan, le Neak Pean, etc, etc.
Mais je ne peux pas tout vous montrer ; pas la place et le temps ; et puis je préfère aussi vous laisser quelques mystères et que vous puissiez venir voir par vous-même…

Je finis ma journée en retournant sur le Bayon pour le couché de soleil, où je bois mon dernier maté, économisé patiemment depuis 2 semaines pour une occasion comme celle-là ! Magique !

Il est temps de repartir sur Bangkok :
Le mardi 26 janvier, je prends un avion direct pour la capitale, et j’y passerai mes trois derniers jours...

Comme l’année dernière à Buenos-Aires, j’ai de nouveau cette sensation très étrange et irréelle : un mélange de tristesse et de satisfaction (mélancolie ?), avec ce sentiment de « la boucle est bouclée » : était-ce bien la même personne qui séjourna ici il y a 2 mois ? A l’époque (j’ai l’impression d’une éternité), j’avais tout le voyage devant moi ; aujourd’hui, c’est l’inverse, et Bangkok a vraiment une toute autre saveur ! Mais c’est une ville fascinante, et je suis content de m’y perdre à nouveau…

Pas grand-chose à raconter de ces trois jours : je repose mes valises à Thewet, ce quartier tranquille et sympa, je visite un très beau « Night Market », je découvre le quartier de Siam, le quartier chic de la ville avec ses centres commerciaux de luxe ; et puis je profite de mes derniers restos thaï, de mes derniers massages, enfin trois jours plutôt tranquilles !

Le vendredi 29 janvier, je prends mon vol retour pour Paris via Amman…

Comme d’habitude, je pense déjà au voyage suivant : il y a beaucoup de choix, mais dans l’ordre : l’Iran, de nouveau l’Amérique du sud, la Birmanie, Madagascar again, et toujours en projet, si je travaille suffisamment pour mettre assez d’argent de côté : la Nouvelle-Zélande…

Merci à tous pour m’avoir supporté pendant deux mois, merci pour vos encouragements…

FIN…

(Pensez à cliquer sur les photos pour les agrandir)

Angkor (suite)

2010-01-30T12:41:00.000-08:00

Suite de la première journée, après Angkor Wat :

Angkor Thom (« La Grande Capitale » en khmer) :
L’apothéose de l’ère angkorienne.
Remparts carrés de 8 m de haut, sur 3 kms de côté, la cité abritait 100.000 habitants ; elle fut la capitale du royaume de la fin du XIIe siècle jusqu’au XVIIe siècle, après qu’Angkor Wat fut pillée par les envahisseurs Cham…
Après 1700 m parcourus depuis la sortie d’Angkor Wat, on arrive à la porte sud d’Angkor Thom :
Il y a cinq portes pour pénétrer dans la ville, à chaque fois, c’est un pont, et une arche surmontée de quatre visages :

Il y a plusieurs temples dans Angkor Thom, dont le Bayon, peut-être le plus célèbre de tous.
Dédié à Bouddha, c’est un temple montagne possédant 37 tours aux visages de Bouddha sculptés :

Et puis il y a des dizaines d’autres merveilles rien que dans Angkor Thom : le Baphuon, la terrasse des éléphants, la terrasse du roi lépreux, le Phimeanakas, le Khleang nord et sud, etc.

Ta Phrom :
En fin d’après midi, nous finissons par un autre « classique » d’Angkor, le fameux Ta Phrom, qui n’est pas une cité mais un temple monastère ; c’est l’un des plus beaux et grands temples de la région, mais il est surtout devenu célèbre par le fait qu’il a été choisi de le laisser à l’état naturel lors de sa redécouverte au début du XIXe siècle : il est donc envahi par la forêt ; il y a en particulier 2 espèces d’arbres parasites qui poussent directement sur la pierre : le ficus étrangleur et le fromager (drôle de nom pour un arbre)…
Souvent, c’est un oiseau qui mange une graine de l’arbre ; on retrouve cette graine dans la déjection du volatile, et donc parfois cette graine peut se retrouver sur une muraille ou un toit : elle germe, et les racines tendent vers le sol en traçant leur chemin entre les pierres, de sorte que lorsqu’elles grossissent, elles écartent progressivement les blocs de pierre ; en définitive, l’arbre devient le support du monument…
Seul problème, lorsque l’arbre meurt pour une raison x ou y (âge, tempête…), les blocs libérés s’effondrent, entraînent la chute d’un mur ou d’un toit, et donc la destruction du temple !
C’est très joli, mais c’est destructeur à long terme ; c’est pourquoi il ne faut pas se fier aux apparences, ces arbres sont de véritables parasites !

Pour la petite histoire, c’est sur ce site qu’auraient été tournées plusieurs scènes du film « Tomb Reader », avec Angelina Jolie ; comme je n’ai pas vu ce fleuron du cinéma d’auteur américain, je ne peux pas vous le confirmer !

Le fromager :

Le ficus étrangleur :

Oh ! une apsara (démone gardienne des temples), prise au piège d’un gros fromager :

A suivre...

Angkor…

2010-01-30T12:23:00.000-08:00

Angkor… Enfin, j’y suis…
Pas tout à fait en fait : je suis plus précisément à Siem Reap, la ville à 8 kms de l’entrée du site d’Angkor, et qui sert de base d’accueil (restauration et surtout hébergements) aux deux millions de touristes qui viennent visiter les temples tous les ans…

J’ai appris plein de choses sur Angkor ces derniers jours (avant cela, mes connaissances étaient réduites au strict minimum).
Si comme moi vous ne saviez finalement pas grand-chose sur le site d’Angkor et sur la civilisation Khmère (à part quelques clichés et des images de cartes postales), je vous fais partager ce que j’ai appris ; je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails (au risque de devenir ennuyeux), et de me limiter aux grandes lignes :

« Angkor… Cette Atlantide tropicale, cette inestimable forêt de pierre, ce monstre architectural, ces hectares des chefs-d’œuvre, ces bas-reliefs et ces sculptures inégalés, ces temples montagnes qui illuminent le Patrimoine de l’humanité, ces gigantesques faces de grès qui regardent de leurs yeux morts aux 4 coins de l’Empire Khmer, ces étranges citadelles où poussent par milliers les fleurs de lotus de pierre »

L’histoire d’Angkor commence au IXe siècle, pour se terminer à son apogée et déclin au XIVe siècle, bien que le royaume en lui-même perdurera tant bien que mal jusqu’au XVIIe siècle.

Au début de notre ère, le peuple khmer vivait dans le sud de l’Asie du sud-est ; plusieurs petites provinces ou royaumes khmers seront unifiés à partir du IXe siècle par un roi qui s’autoproclame empereur de toute la région (le Cambodge actuel plus une partie de l’Asie du sud-est) ; il crée alors une capitale (« Angkor » en langage Khmer) juste au nord du lac Tonle Sap, une région idéale pour l’établissement d’une grande cité…

Pendant les six siècles qui suivent, les khmers vont bâtir dans cette région, au gré des différentes guerres, changements de roi ou de dynastie et autres bouleversements, toute une civilisation : des centaines de temples, des dizaines de cités, des palais royaux, des lacs et des canaux artificiels, et bien d’autres merveilles encore…

La capitale changera plusieurs fois de lieu : on bâtit au fil des ans de nouvelles villes et temples, mais toujours dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres carrés ; le site d’Angkor n’est donc pas seulement une ville, mais plusieurs anciennes cités, reparties sur un territoire de 400 km².

Les khmers adoptèrent la religion hindouiste et bouddhiste dès le début de notre ère, grâce à la venue en Asie du sud-est de marchands indiens ; ils ont surtout voué un culte à Shiva et Vishnu. Durant l’apogée d’Angkor, selon la croyance d’un roi ou d’un autre, les temples seront construits pour l’hindouisme ou pour le bouddhisme, des fois les deux ensemble, des fois d’abord bouddhiste, puis hindouiste, ou l’inverse (on changera les statues des dieux à chaque fois)…

Une ville se composait en général comme suit : on construisait un grand rempart entouré de douves ou de bassins ; à l’intérieur, un ou plusieurs temples, et un palais royal ; enfin, tout autour, le peuple construisait ses maisons et commerces ; les douves, les remparts, les bibliothèques et les temples seront bâtis en dur (la pierre : le grès, la brique ou la latérite), tout le reste de la ville, (les maisons, le palais royal, etc.) sera en matériaux plus périssables, souvent en bois ou en paille.

Les temples seront réservés aux seuls dieux (c’étaient leurs résidences) ; on place une représentation de ce dieu à l’intérieur du sanctuaire ; aucun homme ne vivait dans les temples, qui seront ornés de sculptures religieuses, et dont leurs murs seront décorés de bas-reliefs, de frontons, et de fresques, racontant l’histoire de l’hindouisme ou du bouddhisme : tout l’art khmer…

Bien évidemment, aujourd’hui, près de 6 siècles plus tard, toutes les constructions périssables n’existent plus, et ont été « mangées » par la jungle ; ne reste donc que les remparts, les plans d’eau et bien sûr les temples et leurs œuvres d’art (lorsqu’elles n’ont pas été pillées)…

Angkor, c’est donc de la vieille pierre magnifique, des sculptures et bas-reliefs incroyables, au milieu de la forêt.
Il faut se représenter à la fois un château de Versailles décrépit, un palais du Louvre en ruine, une place de la Concorde disloquée par des racines géantes, et toutes les plus belles cathédrales de France et de Navarre, réunis dans un même espace envahi de végétation tropicale… Rien de moins !

Samedi 23 janvier, début de mes 3 jours de visite ; la veille, j’ai trouvé par hasard mon conducteur de tuk-tuk Sophay, qui me transportera pendant 2 jours, car le site est très grand ; par son intermédiaire, je trouve aussi un guide : M. Han, ce vieux cambodgien de 72 ans, qui parle le français, et qui est un véritable puits de science concernant Angkor et la culture khmer.

Les journées seront bien remplies : départ à l’aube de ma guesthouse à Siem Reap, visite jusqu’au coucher de soleil, le tout avec un planning et circuit bien défini afin d’échapper à la foule. Le soir, retour à Siem Reap.
J’ai prévu eau, casquette et crème solaire, car ici, la journée, sous les tropiques, le soleil n’est pas ton ami…

Je commence la visite :
1er jour : visite avec M. Han des trois plus grands sites : Angkor Wat, Angkor Thom et le Ta Prohm…

Angkor Wat (« la ville pagode » en khmer) :
Symbole mythique du Cambodge (ses tours apparaissent sur le drapeau national), le plus grand et le plus sublime de tous les temples khmers. Sa beauté, sa taille, et son exceptionnel degré de conservation sont tels que beaucoup le considèrent comme la huitième merveille du monde…
Commencée au XIIe siècle, la construction a duré 37 ans, il est entièrement dédié au dieu Vishnu, et fut un temple d’état et la capitale du royaume.
Comme je l’ai déjà expliqué, c’était une vraie cité médiévale à part entière : les remparts ont une surface d’un km sur 800 m ; les douves qui entourent la ville font 1,3 kms de côté, sur 190 m de large : je vous laisse imaginer toute cette splendeur à l’époque de son apogée au moyen-âge, avec ces 700.000 habitants, son palais royal, le système hydraulique de ses bassins et de ses douves, ses bateaux. Paris à la même époque n’a que…80.000 habitants, et c’est la plus grande ville de la chrétienté ! Alors qu’au XIIe siècle en Europe, la plupart de nos ancêtres vivent dans l’obscurantisme du moyen-âge, au même moment, en Asie du sud-est, une civilisation de constructeurs et de sculpteurs est à l’apogée de son art et crée une des merveilles du monde ; ça fait quelque peu réfléchir sur la notion de pays développés, de pays du tiers-monde, ou de monde occidental soit disant dominant…

Des bas-reliefs sculptés directement dans les murs en grès, parmi les plus beaux de l’art khmer :

Petite précision : ces bas-reliefs font 2 m de haut sur… 200 m de long ! Et il y a 4 galeries ; soit 800 m de fresques ! Je ne peux imaginer le nombre d’artistes, et le nombre d’heures pour créer tout ça !

M. Han, mon petit papi cambodgien, me raconte des tas d’histoires merveilleuses, notamment la signification de tous ces bas-reliefs : chacun raconte un épisode glorieux de l’histoire de l’hindouisme ou de l’histoire khmer (barattage de la mer de lait, la bataille de Kurukshetra, la victoire de Vishnu sur les asuras, etc…).
Il a 6 enfants, dont encore 3 à sa charge, et il ne peut pas prendre sa retraite malgré son âge, car l’éducation est payante au Cambodge, et la retraite payée n’existe pas…

Non, il ne boit pas de maté, mais du sirop de sucre de palmiers dans un bambou (comparable au sirop de canne) :

Les cours intérieures :

A partir du XIVe siècle, le temple fut « détourné » vers le culte bouddhiste, avec un remaniement notable du sanctuaire central. Aujourd'hui encore, le temple est visité quotidiennement par des moines bouddhistes.
Le temple du dieu Vishnu est devenu le temple de Bouddha…
Mais ne dit-on pas, dans l’hindouisme, que Bouddha est la 10ème réincarnation du dieu Vishnu…

Voilà pour Angkor Wat ; il y aurait tant d’autres choses à dire ; M. Han et moi y passons 4 heures ; d’abord parce que c’est gigantesque et que nous visitons tout, et puis aussi, il faut bien l’avouer, parce que M. Han n’est plus tout jeune, et qu’il ne marche pas très vite…

A suivre…

Pnom Penh

2010-01-30T11:40:00.000-08:00

Je quitte donc le Laos ce mercredi 20 janvier, avec un sentiment de tristesse, car j’ai beaucoup apprécié le pays, la gentillesse et la façon de vivre des laotiens…
Mais je n’ai pas franchement le temps de gamberger, car un autre sentiment prend très vite le pas : une certaine excitation de découvrir mon 3ème pays asiatique : le Cambodge.
Même si je ne vais pas visiter beaucoup de lieux, je suis très impatient de découvrir Phnom Penh, et surtout Angkor, les deux seuls endroits que je vais traverser, car la fin de mon voyage approche, et je dois retourner sur Bangkok pour le 27 janvier dernier délai…
Mais je ne vais pas me plaindre, le Cambodge n’était pas prévu au programme, et c’est tout bonus…

10 heures de bus direct entre le sud du Laos et Phnom Penh :

Petit arrêt au poste frontière pour l’obtention du visa ; les formalités de douane ne se font pas dans le plus grand confort, mais en plein cagnard, et au milieu de nulle part ; on peut dire que ce poste frontière est pour le moins spartiate :

Nouvelle donne pour le Cambodge : une monnaie officielle, le riel, et une autre officieuse, mais la plus utilisée : le bon vieux dollar de l’Oncle Sam, qui, depuis le passage de casques bleus de l’ONU dans les années 90, est vraiment devenu la devise courante dans le pays ; pour preuve, les distributeurs de billets dans les villes ne donnent seulement que des… dollars !
Nouveau casse tête en perspective : on paye en dollars à partir de la somme de 1 $, mais en dessous, on paye en riels, (un dollar est égal à 4000 riels), donc il faut constamment jongler avec deux devises dans sa poche…

J’arrive à Phnom Penh vers 9h du soir ; je vais passer deux nuits et un jour dans la capitale ; malheureusement pas plus, car j’ai fait le choix de passer quatre jours à Siem Reap (Angkor), le minimum si l’on veut pleinement et sereinement visiter tous les temples. Autant vous le dire tout de suite, ce sera un choix cruel, car la ville me séduira rapidement, et j’y serais bien resté quelques jours de plus…
Phnom Penh, c’est vraiment une cité fascinante. C’est une véritable ruche comme Bangkok, mais à une échelle plus humaine et c’est aussi plus dépaysant que la capitale thaïlandaise. Ce n’est pas pour rien que Phnom Penh est considérée par beaucoup comme la plus fascinante ville de l’Asie du sud-est.
Mes premières impressions, sous la pluie, ma première pluie depuis mon arrivée en Asie il y a pratiquement deux mois :
Ça grouille de partout, on est aspiré par les rues bondées et les immeubles décrépits ; on se plonge avec délice dans les ambiances des centaines de marchés improvisés et pittoresques qui pullulent partout ; on se perd dans ces avenues saturées d’embouteillage ; c’est très asiatique aussi : parfois, on a l’impression d’être dans certains quartiers de Hong Kong filmés dans les polars de Johnny To, avec un petit côté colonial en plus, dans l’architecture et dans le tracé des rues ; on se délecte dans cette fourmilière géante et bruyante, qui ne dort jamais ; on est à mille lieux de la tranquille Vientiane, pourtant les deux pays comptent à peu près le même nombre d’habitants (soit 7 millions pour le Cambodge).
Je commence ma journée en trouvant un bon endroit pour petit-déjeuner : rien de mieux pour prendre la température d’une ville que de se fondre dans la population locale : je choisis une gargotte de quartier remplie de cambodgiens (toujours un bon signe quand il y a du monde) ; je commande la même chose que mon voisin, car le menu est en cambodgien et je n’y comprends rien :

Il est 8h, et je déguste du porc caramélisé, du riz, du bouillon, et des légumes en soupe :

Depuis le début de mon voyage, je mange local, et j’essaye tout ce que l’on me propose ; et pour l’instant, aucun problème au niveau digestion, pas de « tourista », ni intoxication alimentaire ! Comme dirait ma petite nièce Noémie, je fais toujours des « rrrros cacas » (elle va sur ses 2 ans, et elle parle de sa poupée quand elle lui change sa couche)…
Je croise les doigts, et je continue de manger le plus exotique possible !

Des rues aux immeubles décrépits, et aux allures de ruches :

Le trafic automobile, mais aussi des 2 roues, bat tout ce que j’ai pu rencontrer jusqu’à présent :

J’adore marcher dans cette ville ; j’ai l’impression d’être le seul occidental, perdu au milieu d’une foule de cambodgiens ; en effet, il y a beaucoup moins de touristes qu’à Bangkok, d’où cette impression de dépaysement et d’isolement.

Des marchés, des cantines, des gargottes, des vendeurs partout :

Le fameux durian, ce fruit si particulier : assez cher, il est très recherché dans la cuisine sud-est asiatique ; sa particularité : il est très malodorant (son odeur peut être décrite comme un mélange d’effluves d’excréments de porc, de térébenthine et d'oignons, le tout garni par l’odeur d’une vieille chaussette), au point que sa consommation est souvent interdite dans de nombreux endroits (transports en commun, hôtel, lieux publics…) :

Les marchands ambulants de jus de cannes à sucre :

Le 1er septembre 1966, devant 100.000 Cambodgiens enthousiastes entassés dans le stade de Phnom Penh, le Général De Gaule fit un discours très en faveur de l’arrêt des frappes américaines en Asie du sud-est : depuis, il est devenu très populaire, et on lui a offert un grand boulevard :

Des arbres du voyageur en plein cœur du centre-ville ; cet arbre est un des emblèmes de Madagascar ; un arbre fascinant, sa particularité est un mystère pour la science : ses feuilles ne poussent que dans un plan (2 dimensions), et les chercheurs n’ont pas d’explication scientifique (une sorte d’instinct géométrique chez une plante ?) :

Non, ce n’est pas le rejeton d’un alien échappés du film de Tim Burton « Mars Attack », mais tout simplement un petit cambodgien dans son youpala (pas sûr de l’orthographe) très kitch et futuriste :

En préambule à ma visite d’Angkor, je vais au Musée National de Phnom Penh, où des milliers de sculptures d’art Khmer sont exposées ; je fais la visite avec un guide, une vieille mamie cambodgienne qui parle français, qui me raconte plein d’histoires et d’anecdotes ; cela permet de me remettre un peu à jour dans l’histoire de la civilisation Khmère, et dans l’histoire de l’Hindouisme et du Bouddhisme…

Et les cambodgiens dans tout cela : en une journée, je suis complètement conquis ! Mieux que les laotiens ! Ils sont souriants, accueillants, polis, gentils, prévenants, communicants (beaucoup parlent l’anglais, et un certain nombre encore le français)…
Les conducteurs de tuk-tuk sont certes parfois un peu énervants à toujours vous apostropher dans la rue, mais ils restent toujours courtois et souriants, rien à voir avec les tuk-tuk thaïlandais !
Le premier soir, j’assiste à un anniversaire cambodgien dans un bar : de nouveau, comme au Laos, c’est un podium, avec synthé, chanteurs et mur d’enceintes ; on chante et on danse au son de la musique Khmère…

Je prends un pot dans le fameux bar du FCC (Foreign Correspondant’s Club), gros bâtiment colonial qui domine la rivière : c’est le club des correspondants de presse étrangers, endroit célèbre pendant la guerre du Vietnam. La légende dit que beaucoup de journalistes n’ont pas beaucoup bougé leurs fesses des tabourets du bar à cette période ! Colonnes, gros ventilos, fauteuils profonds, stores en bambou, teinte sépia, et vue sur la rivière Tonlé Sap ; on se croirait dans le night club du film « Casablanca » :

Et puis ma première bière du pays, la fameuse Angkor (fini la Beerlao, snif ! snif ! Pour moi c’était la meilleure !) :

Je me documente sur l’histoire du Cambodge : toute la civilisation Khmère, incroyable et merveilleuse ; puis je finis par l’histoire plus moderne et malheureusement plus dramatique aussi : les khmers rouges ! C’est édifiant ! Je ne suis là que depuis quelques heures, mais j’ai vraiment du mal à imaginer que cet épisode a eu lieu ici.

Je me suis beaucoup plongé dans cette période de l’histoire, et je me sens obligé de vous rappeler quelques faits (excusez-moi pour le tour un peu sombre que prend ce carnet, mais j’ai été tellement édifié par certains événements, qu’il est important pour moi d’en parler un peu) :

« 1975 au Cambodge, année zéro, l’arrivée au pouvoir des Khmers rouges, qui deviennent maîtres du pays et de la capitale, faute d’opposants, dans un Cambodge divisé et exsangue, suite à la guerre du Vietnam et à l’intervention catastrophique en sous main de la CIA.
On assiste alors à la déportation vers les campagnes de millions de personnes, avec notamment l’épisode totalement surréaliste et inimaginable d’un Phnom Penh (2,5 millions à l’époque !), complètement vidé de sa population pendant plusieurs semaines : sous prétexte de risque de bombardements américains imminents, en l’espace de 48h, les « libérateurs » procèdent à l’évacuation TOTALE de la capitale ! Habitants et réfugiés, (l’équivalent de la population de Paris intra-muros), sont déportés de force vers les campagnes du nord et de l’ouest du pays… Personne n’est épargné : même les malades des hôpitaux se retrouvent sur la route en fauteuil roulant ! Un exode qui coûtera la vie à des dizaines de milliers de déportés, notamment les vieillards et les enfants en bas âge, la population ayant à peine eu le temps d’emporter des provisions. En quelques jours, la capitale n’est plus qu’une ville fantôme, livrée aux rats et à une poignée de révolutionnaires qui saccagent tous les symboles de la société bourgeoise : la banque d’état est dynamitée, les églises sont brûlées, le contenu des magasins déversé dans les rues… C’est hallucinant !
Et puis il y aura ensuite le génocide en lui-même : la mort d’environ 2 millions de cambodgiens (un tiers de la population !). Une barbarie unique dans l’histoire moderne de l’humanité : l’élimination d’une partie d’un peuple par une minorité de cette même population, sans aucune réelle raison valable (ni religieuse, ni politique, ni raciale ou ethnique) ; juste la dérive d’une idéologie communiste poussée à l’extrême, et créée de toute pièce par un quarteron de marxistes (dont le tristement célèbre Pol Pot) ; c’est le plus édifiant : seulement 4 personnes seront vraiment les instigateurs, les maîtres à penser, et les chefs de cette aberration et de cette boucherie (au départ des gens a priori cultivés et intelligents ; l’un est médecin, l’autre avocat ; ils ont étudié à Paris pendant les années 50).
Mais reprenons le déroulement des faits, en 1975 :
Toutes les villes du Cambodge sont donc évacuées : on ordonne à la population de gagner les rizières pour se mettre au travail dans le but d’assurer l’autosuffisance alimentaire.
Durant sa déportation, la population est soigneusement triée en 3 catégories :
Les anciens militaires et opposants politiques : ils seront purement et simplement exécutés dans des camps.
Les fonctionnaires, journalistes, écrivains, intellectuels, etc., seront envoyés dans « des villages spéciaux ».
(Le fait de porter des lunettes ou de posséder un stylo était considéré comme un signe d’intellectualisme, donc opposants potentiels, donc suspects : eh, hop, en « villages spéciaux »).
Le reste de la population sera classé sous l’appellation de « peuple », et sera prié de rejoindre son village natal et de se plier aux ordres pour gagner son riz quotidien ; les conditions de travail seront proches de l’esclavage !
Progressivement, toute la société cambodgienne sera réorganisée sur le modèle d’une armée. Les rares privilèges seront réservés aux soldats révolutionnaires. Le reste, c'est-à-dire le peuple, sera progressivement considéré comme… prisonnier de guerre !
Cloisonnés dans des campagnes dont ils n’ont pas l’habitude, en proie aux maladies, au soleil, à la faim, et aux travaux de force, de nombreux citadins seront condamnés à brève échéance.

Dans l’urgence d’accomplir leur « programme », les Khmers rouges n’ont prévu aucune intendance : les hôpitaux des villes sont interdits d’accès, les médicaments réservés aux combattants, les médecins traqués et déportés pour cause d’appartenance à la bourgeoisie… Au fil des mois, cela se radicalise encore plus, et d’incessantes exactions sont commises sur la population sous prétexte de non-conformité idéologique : les jeunes aux cheveux longs sont exécutés, de même que toute personne susceptible de connaître une langue étrangère ! Ce sera au tour des « villages spéciaux » de se transformer en charniers. Les Khmers rouges se méfient de tous signes d’intelligence : « il vaut mieux tuer un innocent que de garder en vie un ennemi ». Pour économiser les cartouches, on fracasse les têtes des condamnés à coup de pioche… Les soldats Khmers rouges sont pour la plupart des campagnards illettrés, mais aussi et surtout des enfants d’entre 10 et 15 ans, et des jeunes filles froides et déterminées, endoctrinés par le régime !

Les charniers se multiplient aux 4 coins du pays, et au début des années 80, on estime le nombre de morts à 2 millions ! »

Voilà, ça fait plutôt froid dans le dos…

Et dire que je visite tranquillement ce pays, sans ressentir la moindre trace de tout ça ; Il y a bien quelques lieux de mémoire et de commémoration, comme le musée Tol Sleng à Phnom Penh (cet ancien lycée fut transformé par les Khmers rouges en centre de détention, de torture et d'exécution entre 1975 et 1979. Le lycée avait alors comme nom secret prison de Sécurité 21 ; aujourd’hui, c’est un musée dédié au génocide), mais encore une fois, sur ce que je vois, j’ai du mal à croire que ces gens ont vécu cette barbarie il y a seulement 20 ans ; je pense que la société cambodgienne veut absolument tracer un trait sur cet épisode historique, et oublier au plus vite ce génocide pour prospérer plus vite. C’est sûrement la meilleure solution d’ailleurs, mais c’est difficile pour nous de comprendre : dans nos sociétés occidentales, c’est plutôt le devoir de mémoire qui prime, et le « en parler pour que plus jamais ça » ; pas pour les Cambodgiens : de nombreux Khmers rouges vivent encore paisiblement, parfois à des hauts postes administratifs, dans tout le pays.
D’ailleurs, à propos des 4 leaders historiques :
- Pol Pot (Saloth Sar), dit « Frère numéro 1 », le chef effectif du mouvement c'est-à-dire Premier ministre et maître du Kampuchéa démocratique, secrétaire général du PCK depuis février 1963. Il est mort soudainement (officiellement d'infarctus du myocarde) dans sa résidence surveillée en 1998, peu après sa condamnation par ses anciens compagnons d'armes lors d'un procès à Anlong Veng, bastion des khmers rouges irréductibles.
- Nuon Chea, « Frère numéro 2 », président de l'assemblée nationale khmère rouge, toujours en vie mais heureusement enfin inculpé récemment.
- Ieng Sary, « Frère numéro 3 », vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères (beau-frère de Pol Pot), toujours en vie et libre.
- Khieu Samphan, Président du Présidium d'État, « la bouche de Pol Pot », toujours en vie et libre.

Heureusement, les choses ont l’air de bouger un peu en 2009 : enfin un bourreau est devant ses juges (le sinistre Duch, directeur du S21).

Voilà pour le petit rappel historique de cette période pas très glorieuse…

Maintenant, je préfère penser à la grande civilisation khmère, celle-ci très positive, et dont le plus grand témoignage reste le fabuleux site d’Angkor, ma prochaine étape…

Je fais quelques acquisitions, afin d’arriver là-bas avec quelques connaissances :

Le vendredi 22 janvier, je m’embarque pour 6 heures de bus entre Phnom Penh et Siem Reap, la ville qui sert de base à la visite d’Angkor…
Extrait musical :
Dengue Fever, ce groupe très à la mode en occident ; des américains, avec une chanteuse cambodgienne qui chante en cambodgien ! Le meilleur du rock américain rencontre l’esprit de la musique du sud-est asiatique et la langue cambodgienne : c’est une tuerie…

Là, un petit live ambiance karaoké cambodgien ou laotien :

Les 4000 îles

2010-01-26T08:48:00.000-08:00

« Dans l’extrême sud du Laos, juste avant la frontière cambodgienne, le Mékong se divise en une multitude de bras, où sont éparpillées des myriades d’îles luxuriantes de végétation. Voici donc le district de Siphandone, signifiant « 4000 îles » en lao. »

Je ne les ai pas comptées, mais il y en a vraiment beaucoup ; trois d’entre elles sont devenues des hauts lieux de villégiature pour touristes : au nord, la grande Don Khong, et plus au sud, les deux îles Don Khône et Don Det.

Avec Michael, mon australien préféré, nous avons décidé de nous rendre sur ces îles depuis Pakse en moto.
Nous louons donc deux magnifiques Honda 200 cm3 rouge flambant neuves pour 4 euros par jour… A ce prix là, pourquoi se gêner ?
Je précise que ce n’est pas cher car ces scooters ne sont absolument pas… assurés.
Au moindre problème ou accident, c’est pour notre pomme ! Mais bon, on est au Laos, c’est comme ça !
La route pour ce rendre dans la région, c’est 120 kms de billard…
Nous traversons par bac un bras du Mékong pour atteindre Khong :

C’est vrai que c’est plutôt joli :

Don Khong est la plus grande île de la région des 4000 îles.
Nous la parcourons en scooter : il y a des tas de villages, de temples, et de rizières.

En ce moment, c’est la saison du riz, et c’est très vert :

Nous restons deux nuits sur Khong, puis nous migrons sur Det et Khone, les deux îles jumelles reliées par un pont ; c’est plus petit, plus mignon et typique, mais il y a également plus de touristes !
Voici Don Khone vue de bateau : des bungalows sur l’eau, au milieu de végétation tropicale, un p’tit coin d’paradis :

Ici, pas de voiture, pas de bitume, ni trottoir, ni béton :

Il y a même des plages, et des coins de baignade dans le Mékong :

Les guesthouses, restaurants et autres sont intégrés dans les villages de population locale ; on se croirait à Mangil à Mada, l’océan en moins, le Mékong en plus :

Vue depuis la terrasse de ma guesthouse :

C’est hallucinant comment un fleuve peut faire vivre autant de monde dans autant de pays : on se lave, on boit, on pêche, on navigue, on irrigue… Des millions d’individus, de la Chine jusqu’au delta du Vietnam, « utilisent » le fleuve pour vivre
Je suis le Mékong depuis plusieurs centaines de kilomètres, et je suis à chaque fois complètement fasciné de voir ce fleuve gigantesque et mythique…

Le couché de soleil sur le Mékong n’a rien à envier à celui sur l’océan indien :

Certains bras du Mékong deviennent très agités :

Au sud de Don Khone, on peut parfois apercevoir des dauphins d’eau douce ; on voit aussi le Cambodge juste en face :

Ah ! Mais tiens, revoilà Michael ! J’ai gardé le meilleur pour la fin !
Vous décrire Michael ? Comment commencer ? Je crois que le mieux, ce n’est pas de longues explications, mais des anecdotes :

Premier soir sur Khong, nous trouvons une charmante guesthouse de style colonial, toute en bois exotique et patiné, avec des chambres gigantesques et vraiment jolies ; le prix est un peu plus élevé que d’habitude pour moi, mais pour deux jours, pourquoi pas… Il y a trois chambres à l’étage, avec une magnifique terrasse-salon commune, avec vue sur le Mékong ; Michael adore, mais comme il veut être sûr de ne pas avoir à partager la terrasse avec un quidam, il décide de louer la 3ème chambre, qui restera vide pendant notre séjour… Voilà, c’est tout Michael, sur un coup de tête, il peut claquer une grosse somme d’argent (il faut dire qu’il gagne plutôt bien sa vie)… Il dit toujours : « l’argent pour moi, ce n’est pas d’en avoir qui est jouissif, mais c’est de le dépenser ». Il veut tout le temps tout payer (surtout les beerlao), et il est du genre à flamber en une nuit tout ce qu’il a sur lui…

Petit trip en bateau depuis Don Khone vers une autre île pour la journée, avec Michael, toujours, et avec un couple d’irlandais très sympa et un couple de vieux allemands qui paraissent eux, pas très fun ; nous sympathisons vite avec les deux irish, et Michael commence son show de blagues et d’anecdotes en parlant très fort et en se fendant la poire à chaque fin de phrase, toujours avec ce rire si particulier et si communicatif ; moi et les irlandais sommes complètement pliés en 4, mais notre ami teuton, lui, apparemment n’est pas très fan, car au bout de 10 minutes, il se retourne vers nous, très énervé, en disant en anglais avec un accent allemand à couper au couteau :
« Arrh, ça va pien maintenant, fous ne poufez pas juste regarder le payssage… »
Oulala… J’ai vu mon Michael partir en une fraction de seconde (une de ses qualités : la répartie (ou défaut selon de quel côté on se place !)) :
« Toi, la ferme, on est pas dans le 3ème reich ! Nous on parle peut-être fort, mais au moins, on ne tue pas les juifs… »
Et, tac, prends ça dans ta face… Papa Schultz s’est pétrifié, il a plus bougé un sourcil, on l’a plus entendu, et Michael, lui, a continué son show pendant tout le trajet…
Il faut dire que Michael est assez calé sur la question juive : il est lui-même juif (pas très pratiquant d’ailleurs), et une grande partie de sa famille a été tuée pendant la 2ème guerre mondiale dans d’atroces conditions. Donc les vieux allemands balourds et pas finaux, il ne peut déjà pas les encaisser à la base, alors si en plus un de ces teutons lui cherche des noises… Ce n’est peut-être pas très fair play, car je pense que mon papa Schultz était à peine né en 40, mais il l’a quand même bien cherché…
Mais le plus drôle, c’est qu’en fin d’après-midi, au moment de repartir de l’île que nous visitions, toujours avec le même bateau, et avec les mêmes personnes, Michael s’est perdu à vélo (nous avions loué des vélos) ; il n’a pas retrouvé l’endroit d’embarquement (en fait, il est passé devant à fond sans nous voir, la tête dans le guidon !), et le bateau, qui ne pouvait pas attendre plus longtemps à cause de la nuit a finalement levé l’ancre sans lui, avec 45 minute de retard, sous le regard fulminant de notre teuton. Les irlandais et les deux allemands sont donc partis. Pour ma part, j’ai choisi d’attendre mon ami ; au bout d’une heure et demi (en fait, il a fait le tour de l’île, soit 18 kms, pour revenir au point de départ), il est enfin réapparu, tout suant, tout rougeau, les jambes pleine de crampes, mais complètement… pété de rire.
Il a bu une beerlao cul sec, et il m’a demandé de lui décrire la tête de papa Schultz quand celui-ci s’est rendu compte que le gars en retard, c’était Michael…
On a loué un autre bateau avec capitaine laotien, que Michael a payé plein pot, et on est rentré en finissant les derniers 45 minutes de navigation… de nuit ; c’était sport mais encore une fois, qu’est ce qu’on s’est marré !

Le voilà qui fait son Robin Williams sur le bateau ; derrière lui, la jolie irish girl Maria ; dommage, on n’aperçoit pas papa Schultz à l’avant du bateau !

Mais mon moment préféré avec Michael, c’est quand il commande à boire dans un bar ou un restaurant ; il faut savoir que Michael fait partie de la pire catégorie des linguistes : celle de ceux qui adorent parler une langue étrangère, mais qui ne sont pas doués du tout ! Michael adore le Laos et essaye désespérément de parler laotien ; il apprend phonétiquement des phrases ou des mots qu’il stocke dans son i-phone ; malheureusement, comme je vous le disais plus haut, c’est une catastrophe, et le laotien auquel il parle finit toujours incrédule devant ce moulin à parole dont il ne comprend strictement rien ! En fait, Michael sait ce faire comprendre uniquement quand il commande des bières : il y a toujours le même cérémonial : d’abord il appelle le serveur, puis il prononce alors, après un long temps d’arrêt, un énigmatique et tonitruant « Beerlao ? », en regardant le gus droit dans les yeux, puis en montrant de la main 2, 4, 6 ou 8 doigts selon si on est 1, 2, 3 ou 4 personnes, sachant qu’il commande systématiquement deux bouteilles par personne (au Laos, une bouteille de bière est égal à 65 ml)… C’est la règle, et c’est impossible d’y déroger… A chaque fois, je suis mort de rire, on dirait Robin Williams dans ses pires moments de cabotinage…

Voilà pour Michael, il est complètement crazy, mais on a vraiment passé des moments inoubliables ensemble ; il m’appelle d’ailleurs son « frog man », et a bien l’intention de venir me voir à Paris…

Le séjour au Laos tire à sa fin, car le mardi 19 janvier, je prends un direct pour Phnom Penh, au Cambodge…

A suivre…

(Pensez à cliquer sur les photos pour les agrandir)

Pakxé

2010-01-24T11:32:00.000-08:00

Pakse ; le sud du Laos ; on est à 150 kms du Cambodge ! Et il commence à faire vraiment chaud ! Je sais, ça va en énerver quelques uns, mais la journée, il fait gros soleil de plomb, et la nuit il fait très lourd…
Pakse n’est pas une ville très intéressante en elle-même, mais c’est une bonne base pour rayonner, notamment pour se rendre dans la région des 4000 îles…

On peut aussi se rendre à Champassak et visiter le célèbre Wat Phru, le plus ancien (du IXème au XIIème siècle) et réputé temple du Laos, classé au patrimoine de l’humanité par l’Unesco :

Magnifique site, et bonne mise en jambes avant Angkor…

De nombreuses chutes d’eau dans la région :

Tiens ! Mais c’est notre ami Michael, pro de la photo :

Un des loisirs préférés des laotiens, qu’ils ont gardé des français depuis l’époque colonial, les boules bien sûr :

Dans chaque ville ou village, on trouve des terrains, et le week-end, les laotiens se retrouvent pour une petite partie ; ne manque que le pastis !

Mais non, ce n’est pas Bernadette Chirac qui nous montre sa nouvelle coupe, mais c’est une vendeuse de balais artisanaux :

La station de bus à côté du marché est une véritable fourmilière :

Certains préfèrent la mobylette, en plus ici, pas de restriction, on peut voyager en famille :

Lui, il vient de faire quelques emplettes, et il rentre chez lui ; c’est le premier tuk-tuk poulailler ; avec un blouson, sûr qu’il doit avoir une bonne tête de champion !

Dans le prochain épisode, je vous parlerai des 4000 îles, dernière étape de mon séjour au Laos, (où j’ai passé 4 jours), et je vous reparlerai de mon ami Michael, le champion du monde de la déconnade…

Vientiane

2010-01-21T02:06:00.001-08:00

Lundi 11 janvier, 20 h, je quitte Luang Prabang : 9 heures de bus (pas très confortable) plus tard, je débarque à 5 h du matin, fatigué, à Vientiane, la capitale du Laos…

« On est d’abord étonné par l’atmosphère paisible, presqu'endormie de cette petite ville ; cela tranche radicalement avec la frénésie d’une cité comme Bangkok par exemple. Avec ses vieilles villas coloniales et ses larges avenues, la ville n’a pas encore connu les grands bouleversements architecturaux qui ont transfiguré les grandes capitales du sud-est asiatique. Ici, pas de bidonvilles, peu d’énormes buildings, de nombreux espaces verts ; Vientiane demeure une capitale à échelle humaine, avec des allures de sous-préfecture de province. Mais quoi de plus normal finalement pour une capitale d’un pays qui ne compte que… 6 millions d’habitants ! »

Je vais rester 2 jours à Vientiane ; pas vraiment de choses à voir ; la ville n’est pas sans charme, mais n’est pas non plus d’une beauté fulgurante ; quelques édifices ou avenues ont été construits ou tracés selon le style communiste grandiloquent des années soixante dix ; bâtiments en gros béton armé, place gigantesque, avenues larges, etc.

Les 2 jours passent finalement très rapidement :
Je bulle à la piscine du Novotel, je parcours la ville à vélo, je retrouve quelques amis rencontrés plus tôt ; nous profitons de manger dans les nombreux restaurants français de qualité qui peuplent le centre-ville : viandes, fromages, pains, et vins, je suis ravi de retrouver un peu de saveur du pays, même si je suis loin d’être lassé de la nourriture asiatique !

Quelques photos :
L’arc de triomphe, le Patuxai Anousavari, construit dans les années soixante à l’image de celui de la place de l’étoile de Paris, et censé commémorer les morts des différentes guerres :

La vue depuis le toit :

Quelques fois, on tombe sur des espaces immenses, inutilisés, en plein centre-ville :

J’ai aussi le temps de faire un petit point sur mon voyage : c’est vrai qu’il y a beaucoup moins de choses intéressantes à voir pour moi dans la 2ème partie du Laos ; beaucoup plus de touristes aussi ; pas de quoi passer mes deux dernières semaines en tout cas ; je réfléchis à une variante possible, et une option séduisante s’offre à moi : finir le sud du Laos en une semaine, avec notamment les « 4000 îles », puis profiter des derniers 7 jours pour faire un petit détour au Cambodge, car je ne serai qu’à quelques kilomètres de la frontière ; certes je n’aurai pas le temps de voir beaucoup de choses, mais Phnom Penh et Angkor seront suffisants à mon bonheur…
Encore une fois, je suis heureux de n’avoir pris aucune obligation, ni réservation, ni vol d’avion, et de pouvoir changer mon programme selon mes humeurs et mes rencontres…

Aussi, le mardi 12 janvier au soir, je prends un bus direct pour Pakse, la capitale de la province la plus au sud du Laos. Dix heures de bus, dans de bonnes conditions cette fois-ci : couchette et draps, le grand luxe !

J’arrive frais comme un gardon à Pakse, où je retrouve Michael, cet Australien rencontré à Luang Prabang au cours de cuisine ! Nous sillonnerons la région à moto pendant plusieurs jours…
On se fendra bien la poire aussi, car Michael, c’est un personnage : il a 45 ans, il vit et travaille à Sydney, divorcé, 2 filles, et il est surtout complètement fou (après Georges, encore un, me direz-vous ! Je les collectionne) ! Son rire est l’un des plus communicatifs qu’il m’est donné d’entendre, et comme il rigole pour un oui ou pour un non, je vous laisse imaginer l’ambiance en société !
Comme souvent avec les extravertis, il a un petit problème de boisson : au Laos par exemple, il pense beerlao environ toutes les heures depuis 10 h du matin ; il a même un truc imparable pour pouvoir ouvrir sa bière en toute occasion : « la tong ouvre-bouteille », vendue dans toutes les bonnes boutiques en Australie :

Je vous reparlerai de Michael, et de bien d’autres choses dans ma prochaine bouteille…
A bientôt.

PS : plus beaucoup de musique à vous proposer, mon lecteur mp3 a rendu l’âme ! C’est comme ma réserve de maté, c’est quasiment fini : plus de musique, plus de maté, il est temps que je rentre…

(Pensez à cliquer sur les photos pour les agrandir)

Luang Prabang (suite et fin)

2010-01-18T05:03:00.000-08:00

Les journées passent à Luang Prabang ; je m’y sens maintenant comme à la maison !
J’ai la même sensation qu’à Mendoza en Argentine ; C’est un peu la « Dolce Vita ».
Depuis 2 jours, je suis quand même tiraillé par un gros dilemme : normalement, la suite de mon voyage devait se passer de nouveau en Thaïlande, où j’étais censé rejoindre mes amis « Réunionnais » dans les îles du sud ; mais je suis déjà en retard, car ils s’en vont le 12 janvier ; en partant maintenant, et en prenant l’avion, je pense pouvoir passer 3 ou 4 jours en leur compagnie… Mais cela implique de quitter le Laos aujourd’hui, et donc de ne pas visiter le sud du pays ! Le virus laotien est trop fort, après plusieurs heures de tergiversation, je décide finalement de ne pas partir pour Phuket, et de rater les retrouvailles avec Laurence, Erwan, Philippe, mais aussi avec Zaïna et James ! Ce n’est pas de gaieté de cœur, je n’ai pas vu les petits Erwan et Zaïna depuis 2 ans ! Mais c’est le plus logique pour la suite de mon périple ; je ne peux pas « bâcler » le Laos comme ça…
Cette décision fut longue à prendre, mais maintenant que je suis fixé, je peux profiter de mes derniers jours à Luang Prabang…

Vélo, moto, bateau, massages, restos laotiens, baignade dans des cascades, soirées au bord du Mékong, les activités ne manquent pas dans la cité et dans sa région…
Un après-midi, je rencontre par chance Boun Mi, un petit gars laotien super sympa, et qui parle anglais. Il me conseille sur la musique laotienne, et j’apprends qu’il travaille pour l’office du tourisme de Luang Prabang ; je lui demande s’il peut m’organiser un petit tour en VTT quelque part, juste lui et moi, sans agence ni tour operator. « Sans problème », me répond-t-il. Il me propose un circuit autour de son village, de l’autre côté du Mékong, une boucle de 30 kms de vélo, avec visite d’une quinzaine de villages dont le sien ; nous pourrions même manger chez lui, sa femme préparera à déjeuner…
Il souhaite créer et organiser des treks et des balades dans cette région, qui pour l’instant est vierge de tout touriste ! Je serai son premier client. A ces mots, mon sang ne fait qu’un tour, et vous imaginez bien que j’accepte la proposition ; nous nous donnons rendez-vous le lendemain matin.

A 8h le jour suivant, après avoir loué 2 VTT, nous traversons le Mékong par bac, et nous commençons notre balade ; 30 kms de collines superbes, et une douzaine de villages traversés.

Boun Mi, mon guide :

Visite d’une petite fabrique artisanale (2 employés et un buffle) de sucre de canne :
D’abord on écrase la canne, grâce à une presse actionnée par notre fameux buffle, puis on récupère le jus :

Puis on chauffe le sirop :

On obtient alors un pain de sucre pur ; sauf que je n’ai jamais goûté du sucre comme cela ! C’est une véritable friandise, qu’on peut déguster comme du caramel…

Petite halte dans le village de Boun Mi ; il y a un petit temple décrépit que je trouve plus mignon que la plupart des temples rénovés :

Il me présente sa famille.
Je suis accueilli comme un prince…
Le repas fut, comme d’habitude avec les laotiens, délicieux.
Petite photo de famille :
Le petit « Aïe », surnommé ainsi car c’est le premier mot qu’il prononça, Boum Mi, (très fier), et sa jolie épouse…

« Television, the drug of the Nation, breeding ignorance and feeding radiation »
Même dans les villages les plus reculés, les paraboles fleurissent, et on peut regarder les programmes thaïlandais. Peut être le début de la fin pour les laotiens ?

Dans un des villages, nous assistons à une partie de « volley thaï » : même terrain et mêmes règles que le volley, sauf qu’on ne touche la balle qu’avec les pieds ou la tête…
Je peux vous dire qu’ils n’ont rien à envier à Ronaldinho côté technique balle au pied !

Je suis invité à participer ; j’ai essayé du mieux que j’ai pu, mais on peut dire sans polémique aucune que j’ai été en-dessous de tout ! Seule satisfaction, je les ai bien fait rire…

Le lendemain, je participe à un cours de cuisine laotienne : une journée entière passée à apprendre à cuisiner les principaux plats du pays, au côté de deux chefs !

D’abord un petit tour au marché, où on découvre tous les produits :

Laitue, cresson, menthe, citronnelle, épices, piments, pousses de bambou…

Notre salle de cours :

Nous serons trois élèves à suivre les conseils de Mr Lee, qui nous montre d’abord lui-même la recette :

Puis ce sera à notre tour ; en tout, nous apprendrons 7 plats typiques laotiens, dont le fameux Larb de poulet, la salade de Luang Prabang, les nouilles sautées au bœuf, le curry de porc laotien, le riz gluant, etc.…
Chacun son poste de travail, son wok, ses outils…
Le résultat :

Bien sûr, on dégustera nos chefs-d’œuvre après la leçon :
Michael (Australien, sosie de Robert De Niro, et grand amateur de bière devant l’éternel) et Katie (Anglaise, et…pas très douée en cuisine !)

L’honneur français n’a pas été bafoué ! Ils n’avaient même pas commencé à chauffer le won, que j’avais déjà terminé mon plat, nettoyage du plan de travail et vaisselle compris !
Amis parisiens, préparez-vous à des bouffes laotiennes à mon retour !

Toutes les bonnes choses ont une fin, et après une semaine à Luang Prabang, je quitte la ville.
Mais c’est vrai que de nombreuses aventures m’attendent plus au sud, (toujours plus au sud, comme dirait le professeur Tournesol !).

Le lundi 11 janvier, je prends le bus de nuit direction Vientiane, la capitale du pays…

A bientôt…

Luang Prabang

2010-01-14T03:53:00.001-08:00

LE TOURISME DE MASSE PERVERTIT TOUT …
LE TOURISME DE MASSE PERVERTIT TOUT …
LE TOURISME DE MASSE PERVERTIT TOUT …

Je sais, je me répète… Mais c’est cette phrase qui résonne dans ma tête lorsque je foule des pieds les trottoirs de cette ville mythique qu’est Luang Prabang…

Je viens de débarquer du bateau venant de Nong Khiaw (après 5 heures de navigation sur la rivière Nam Ou puis sur le Mékong), accompagné de 6 routards, qui comme moi attendent avec impatience de découvrir cette cité…

Luang Prabang, c’est une ville légendaire…
« Des collines verdoyantes et des monts couverts de forêts tropicales forment le cadre naturel de cette ville (3ème du Laos par sa taille, mais première par sa beauté). C’est tout d’abord un site exceptionnel : Luang Prabang s’étend sur une langue de terre, tout en longueur, au confluent du fleuve Mékong et de la rivière Nam Kane.
Le climat est très doux et clément.
Sur le plan culturel, la ville est la plus chargée d’histoire et la plus riche en monuments religieux du Laos.
Quasiment pas de bâtiments modernes et pas d’immeuble en hauteur, une ville totalement horizontale, remplie d’espaces verts, splendide…
Elle a été classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco… »

Sur le plan historique (merci Wikipedia) :
« Capitale de la principauté de Muong Xua avant le XIVe siècle, elle se nommait Xieng Thong Xieng Dong. En 1353, le roi Fa Ngum, de retour d'un exil au royaume Khmer, entreprit de réunir les diverses principautés et fonda le Royaume du Million d'Éléphants (Lan Xang) dont la capitale fut Xieng Thong Xieng Dong. En 1358 une délégation monastique eut mission d'apporter une précieuse statue de Bouddha datant du VIIe siècle et d'origine srilankaise qui s'appelait Phra Bang. Quand la capitale du Lan Xang fut transférée à Vientiane pour des raisons de sécurité, Xieng Thong Xieng Dong prit le nom de Luang Phra Bang en l'honneur de la statue qui est considérée comme un palladium national.
En 1773, la ville est pillée par les Birmans de la dynastie Taungû. La fin du XIXe siècle fut marquée par une forte instabilité : Luang Prabang fut pillée par des Pavillons noirs chinois en 1887, puis occupée par les troupes du Siam.
En 1893, le royaume de Luang Prabang accepta le protectorat français pour tout le pays.
Les Français durant cette époque reconstruisirent Vientiane, la dotant d'infrastructures, de routes et d'universités, et agrandirent le Royaume de Luang Prabang en intégrant des provinces du nord et de l'ancien État de Vientiane. La cité de Luang Prabang, où réside le commissariat français, se dote dès lors d'une architecture qui conserve de très nombreuses et charmantes traces de la présence française. Le palais royal, construit entre 1904 et 1909 sous le règne du roi Sisavang Vong, est aujourd'hui transformé en musée national.
Classée en 1995 au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO, Luang Prabang est l'une des plus jolies villes d'Asie, des plus préservées aussi grâce à la présence de la Maison du Patrimoine qui veille à la sauvegarde de la vieille ville.
Aujourd'hui, Luang Prabang est incontestablement un des très hauts symboles du bouddhisme en Asie et jouit manifestement d'une grande aura auprès d'une population encore très fervente et très pratiquante. Avec les dizaines de temples occupant près d'un tiers de sa surface totale, Luang Prabang est le siège de nombreuses manifestations religieuses toujours en cours aujourd'hui ; les moines vêtus de la robe safran se comptent par milliers, ce qui renforce son caractère singulièrement mystique. »

Vous pensez qu’avec tout ça, c’est avec une certaine fébrilité teintée d’impatience que j’arrive dans la ville.
Tout ce qui est raconté plus haut est vrai, la ville est magnifique…
Mais très vite, un sentiment vient gâcher mon plaisir : le tourisme de masse pervertit tout ! Nous y re-voilà.
En effet, Luang Prabang est victime de sa beauté : des hordes de touristes investissent chaque année la cité, et c’est avec effarement que je découvre ces nuées de mouches qui déambulent dans le centre ville ! Pire, maintenant, on y trouve des boutiques chics, des bars à vin, des restaurants lounge, des hôtels haut de gamme, etc., le côté authentique du lieu a de ce fait du plomb dans l’aile.
Des centaines de tours operators proposent, dans tous les pays du monde, un séjour dans la cité…
Je ne critique pas le tourisme en général, mais ce tourisme là m’est franchement insupportable dans un pays comme le Laos !
Je repère très vite 2 catégories de ces touristes, que je n’avais pas encore vus dans le nord du Laos :
- D’abord, les touristes que je surnommerais : « J’ai payé et j’en veux pour mon argent » ; il s’agit pour l’essentiel de gens d’un certain âge, en couple, très râleurs, qui payent plein pot une agence de voyage pour un package où tout est compris : avion, transfert, hôtel, visite des lieux typiques (= essentiellement des boutiques d’artisanat attrape-gogo) ; ils sortent de l’aéroport climatisé pour rentrer dans un minibus climatisé, pour vite arriver dans leur chambre d’hôtel climatisée ; on les emmène au marché de nuit où ils vont prendre grand plaisir à acheter de l’artisanat en marchandant jusqu’à la corde : quelle jubilation de gagner dix centimes d’euros sur une écharpe fait main qu’on offrira à la belle sœur ! Le lendemain, on les emmène voir la procession des moines dans la rue, institution à Luang Prabang : c’est devenu un véritable zoo humain, où des dizaines de pseudo-touristes (champions toutes catégories : les japonais, j’ai vu de mes yeux vus…) braquent leur monstrueux objectif caméra à 20 cm de ces pauvres moines qui ne savent plus comment réagir (ils sont censés être non violents, mais je sens bien que certains craqueraient facilement et feraient avaler leur appareil photo à ces gougnafiers…) ; pathétique… On les emmène visiter les grottes sacrées, les chutes d’eau, etc.
- A chaque fois leur comportement est consternant de bêtise et leur attitude remplie de manque de respect vis-à-vis des populations et des coutumes locales ! Á ma grande honte, les plus répandus de ces touristes sont…les français bien sûr, et les japonais dont j’ai déjà parlé ; car il y a énormément de touristes français à Luang Prabang, et c’est sûrement les plus râleurs de tous (j’ai souvent l’impression de croiser des sosies de Raymonde et Robert Bidochon) ! Mais les italiens, les allemands ne sont pas en reste… La plupart de ces gens passent leur vacances à se plaindre, contre tout : le tour operator qui ne suit pas le programme à la lettre, les laotiens qui sont « fainéants et pas très rapides », les choses qui ne se passent pas comme dans le prospectus, etc.

- Deuxième catégorie, tout aussi énervante : les hordes de jeunes australiens au physique de surfeur bronzé et tatoué, 25 ans de moyenne d’âge, mais 12 ans d’âge mental, et qui passent leur séjour dans des bars occidentaux à boire de la bière dès 10h du matin, au son de rock FM américain… Je peux vous assurer, je les ai vus, ils ne bougent pas de la journée de leur troquet préféré, et ils boivent comme des trous jusqu’à point d’heure ; c’est hallucinant, et c’est tout ce qu’ils verront du Laos…

Mais BORDEL (excusez-moi, ça m’a échappé), pourquoi viennent-ils dans un pays comme le Laos, en voulant avoir la même chose que dans une station balnéaire occidentale, ou que sur la côte d’azur et autre riviera ? Je pense avoir un début d’explication : c’est tout simplement économiquement très intéressant de passer ses vacances au Laos, et ce sera de toute façon plus dépaysant que Palavas-les-Flots.
Pour un Australien, le billet d’avion pour l’Asie peut être 3 à 4 fois moins cher que le billet d’avion pour aller de la côte est à la côte ouest d’Australie !
Je peux vous dire que le premier soir, j’étais complètement atterré…

Même si je force un peu le trait, voilà ma première impression de Luang Prabang… Et pourtant, cette ville est sûrement l’une des plus belle et attachante qu’il m’ait été donnée de voir !

Heureusement, après quelques heures, je commence à prendre mes marques et à essayer de ne voir que le bon côté des choses : j’évite d’aller dans les resto-bars-boutiques de la rue principale, et je visite une ville cachée derrière tout ce décorum : car il y a vraiment des choses formidables à voir si on se donne un peu de mal.
Déjà, j’ai de la chance, je tombe par hasard sur une guesthouse géniale, tenue par un Belge Flamant super sympa qui me fait un tout petit prix pour une chambre lit double magnifique dans une vieille maison coloniale superbe, en plein centre ville dans une rue calme et pittoresque ; j’y prends racine et m’y sens vraiment bien…

Peu à peu, je découvre en profondeur la ville, et peu à peu je vais m’y sentir vraiment à mon aise. J’y retrouve également des tas de routards rencontrés précédemment (c’est un passage obligé), car la ville est très petite, et c’est très facile de se rencontrer par hasard ; je loue également un vélo (ça coûte un euro la journée), car c’est le meilleur moyen de circuler…

Les premiers clichés :
Le centre-ville vu du mont Phousi, la colline surplombant la cité ; verdure dans toute la ville et collines en arrière fond :

Le Mékong d’un côté :

La rivière Nam Kane, plus tranquille, de l’autre

Le temple surplombant le Mont Phousi :

Le fameux Night Market, qui monopolise toute la rue principale tous les soirs de 17h à 22h ; c’est joli, tous les touristes s’y retrouvent, on se croirait un peu chez Mickey :

Luang Prabang est vraiment un passage obligé pour tous les voyageur au Laos ; tous les jours, je retrouve des personnes rencontrées précédemment lors de mes pérégrinations, et le soir, nous organisons des petits barbecues Laotiens sur les berges du Mékong ; fondue chinoise sur les bords, et grill sur le dessus :

Je recroise Francine et Maxime, puis le lendemain Eala et Sven, rencontrés lors du trek à Muang Sing, Elisa et Mateo les 2 italiens kayakistes, puis Christopher, Michelle, Gavin…

Petit à petit, la ville me séduit, il y a une douceur de vivre, une atmosphère vraiment cool, et finalement, malgré ma première impression, je vais rester une semaine complète à Luang Prabang.

A suivre…

Trek sur le Mékong

2010-01-12T01:11:00.001-08:00

Nous avons une grosse journée de marche aujourd’hui.
Bizarrement, un des villageois nous accompagnera toute la journée, avec son fusil :

Je demande à Sato pourquoi, mais celui-ci reste très évasif : soit disant une aide en cas de pépin de santé d’un d’entre nous… Je n’en crois rien, et nous comprendrons que c’est plutôt un « gardien », une « sécurité » ou une « présence » en cas de rencontre avec des trafiquants d’opium ; car nous sommes en plein dans la région du trafic de pavot, ces gus du Kuomintang sont armés et dangereux, et ils n’aiment pas que des touristes viennent se balader sur leur territoire ; Notre éclaireur est notre sauf-conduit, du genre : « pas de problème les gars, ces farengues sont avec moi, et on ne fait que passer »…
Ah, je voulais de l’aventure, je suis servi…

La brume tarde à se lever sur la vallée du Mékong :

Les paysages sont absolument incroyables ; enfin, le Mékong apparait !

Au bout de 6 heures de marche dans la jungle, une bonne surprise nous attend : la forêt s’efface, et nous débouchons sur… une plage de sable blanc, au bord d’une anse du fleuve Mékong…

La surprise est de taille, Sato nous annonce même flegmatiquement que la baignade est sans danger ; l’eau est même à 25 degrés !
Je deviens hystérique… Je vais me baigner dans le Mékong…
Bouh, Bouh ! Un blâme pour le vilain guide du routard, qui annonçait sans détour possible qu’il était impossible de se baigner dans les rivières du Laos, trop dangereuses, trop froides, trop de courant…

Je me dois de réactualiser ma liste des cent choses à faire avant de mourir ; désormais, il y a celle-ci :
SE BAIGNER DANS LE FLEUVE MEKONG, SUR UNE PLAGE DE SABLE BLANC, AU MILIEU DE LA JUNGLE, AUX CONFINS DU LAOS, DE LA BIRMANIE, ET DE LA CHINE, LOIN DE TOUTE CIVILISATION…

La preuve :

A quelques mètres, le courant est très fort, mais nous sommes protégés par une petite baie.
Un peu plus loin, il y a même quelques laotiennes qui… cherchent de l’or !
Ce n’est pas une blague, elles récoltent jour après jour, milligrammes par milligrammes, des paillettes d’or avec lesquelles elles feront des bijoux (un travail de fourmi harassant, pour quelques kips)…

La 2ème nuit sera dans un village Thaï Lu, une autre tribu du Laos…
Le village est plus développé, et les conditions de séjour seront moins rudes…
Nous avons quand même droit à une petite cérémonie porte-bonheur, avec attribution de bracelets traditionnels qui repoussent le mauvais sort :

Le dernier jour est plus tranquille : une petite marche, et puis c’est un transfert en bateau local sur le Mékong, afin de rejoindre un village d’où nous pourrons reprendre le 4x4 pour rentrer à Muang Sing.

Le Mékong, c’est quand même joli :

Attention, des rapides ! Le capitaine préfère nous descendre pour passer lui-même avec le bateau sans prendre de risque pour les passagers ; nous marchons donc 200 m sur la berge ouest du fleuve, c'est-à-dire… en Birmanie ! Eh, oui, j’aurai fait quelques pas en Birmanie, et sans visa en plus…

Dernière halte dans notre trek, un village Thaï Lu en pleine fête ; des Akha en tenue traditionnelle, des chinois, des laotiens, des Thaï Lu …
Encore une fois, nous sommes les seuls occidentaux…

Des tripots en pleine rue ; on mise en Kips et en Yen ; la frontière chinoise est très proche, et bien qu’elle soit fermée pour les occidentaux, elle ne l’est ni pour les chinois, ni pour les laotiens ; on vient s’encanailler au Laos…

Nous reprendrons un pick-up pour 3 heures de retour vers Muang Sing…
Le trek se termine, mais nous sommes encore tous ébahis par ces 3 jours mémorables…

Merci à tous les gens rencontrés pour leur gentillesse et leur accueil ; merci à Sato pour son professionnalisme et sa disponibilité ; merci à Eco-trek pour sa parfaite organisation ; merci à mes 4 camarades « de jeu » pour ces merveilleux moments passés ensemble…

L’arbre quittera le nord du Laos à regret ; mais il doit bien continuer son périple…

Trek chez les Akha

2010-01-11T01:17:00.000-08:00

Retour en arrière de quelques jours, alors que je suis à Muang Sing ; je cherche désespérément un trek dans les alentours… Rappel : Muang Sing est la ville la plus au nord du nord-ouest laotien (20 kms de la Chine), et c’est a priori une bonne base pour explorer des contrées très reculées.
Il y a 3 ou 4 agences proposant ce genre de prestation ; mais l’arbre est difficile, il veut le meilleur, le trek ultime, et il faut être vigilant, car il y a très souvent des attrapes gogos…
Finalement, j’arrive à obtenir plusieurs informations concordantes sur une agence nommée Eco-treks ; il semblerait qu’ils soient sérieux, professionnels, et surtout respectueux du client comme des populations locales où ont lieu les randonnées.

Bref, je me rends à l’agence, où un laotien très sympa me reçoit ; il me propose plusieurs offres de trek possible dans la région ; je suis tout de suite attiré par un circuit : 3 jours et 2 nuits d’immersion totale avec la population locale, à 60 kms de Muang Sing, dans une région très sauvage et montagneuse, à la frontière avec la Birmanie et la Chine…
Justement, le gars m’explique qu’un couple d’Australien a déjà réservé ce trek pour après-demain, et que je peux tout à fait me joindre à eux…
Le prix est un peu élevé, mais il m’assure que l’argent ne va qu’aux populations locales, ainsi qu’au guide laotien qui nous accompagnera ; il m’explique aussi que le surcoût est surtout dû aux 60 kms de transfert en 4x4 ; l’agence pour sa part, ne perçoit que 4% ; c’est un éco-trek ! Je suis tenté, même si je n’ai aucune garantie sur la véracité de tout cela ; j’aurai plus tard la confirmation de son honnêteté…

Finalement, le lendemain, un autre couple, québécois, se joindra au groupe.

Nous partons donc le lundi 28 décembre au matin ; 2h30 de pick-up sur une route de montagne magnifique :

Puis la marche peut enfin débuter : succession de jungles et collines ; derrière ces montagnes, la Chine…

Nous mangeons du bœuf, de l’omelette, et du riz gluant enveloppés dans des feuilles de bananes ; très pratique, et en plus, cela parfume légèrement la nourriture !

Nous traversons aussi de nombreux villages, souvent des tribus Akha ; ce sera d’ailleurs un village Akha qui nous accueillera pour notre première nuit :

Comme d’habitude, les enfants viennent voir ces étrangers bizarres ; car ils ne voient pas de blanc tous les jours dans ces contrées ; le boss de l’agence n’avait pas menti ! Nous traversons des villages vraiment sauvages ; j’apprends par notre guide que nous seront le seul groupe ce mois-ci à parcourir cette région !

Tiens, un chasseur ! Le sosie asiatique de Bob Marley…
Notre guide nous explique qu’il chasse l’ours ! J’ai du mal à croire qu’avec sa petite pétoire fabrication maison, il puisse s’attaquer à un ours…

Quelques précisions sur les Akha :
D’origine tibéto-birmane, cette ethnie vient du sud de la Chine ; ils se sont installés en Birmanie d’abord, puis en Thaïlande et au Laos, où ils vivent dans des villages très reculés dans les montagnes ; ils sont essentiellement agriculteurs et éleveurs ; ils cultivent le riz, le maïs et bien sûr le pavot (opium) ; leur habitat est d’une monacale simplicité, contrastant avec leur mode de vie où tout est prétexte à chanter et faire la fête.
Les Akha sont panthéistes : leur culte des ancêtres et les offrandes constituent des événements importants ; d’ailleurs, à chaque entrée et sortie des villages, une « porte des esprits » est dressée afin de délimiter le monde des esprits de celui des hommes. Franchir cette porte est un moyen de se purifier des mauvais esprits de la jungle…

Nous allons vivre une soirée et une nuit en immersion totale avec cette tribu, et se sera pour nous l’occasion d’en apprendre davantage sur leur mode de vie et sur leur société, qui sont pour le moins parmi les plus étranges de toutes ces tribus montagnardes…

La porte des esprits :

C’est le chef du village qui nous accueille dans sa maison, mais tout le village participe et veut voir ces drôles de spécimens...
Car nous devons passer pour des extraterrestres à leurs yeux, avec nos fringues occidentales, nos appareils photos dernier cri, et notre physique caucasien ; le village est vraiment extrêmement pauvre et reculé : ils vivent dans des cases en bambou, sans eau courante ni électricité, au milieu des poules et des cochons ; seul les familles les plus aisées ont installé une petite turbine rudimentaire dans le ruisseau à côté du village pour avoir un peu d’électricité dans la maison (seulement pour une ampoule !).
C’est cette impression de dénuement total qui nous choque en premier ; les gens sont habillés avec des rebuts de vêtements, et ils ne possèdent pas grand-chose (ici, pas de télé, pas de toilette, pas de voiture, pas de route d’accès, pas de confort ; seul signe de vie moderne : 2 ou 3 scooters pour les familles les plus riches, et qui permettent la liaison avec la ville par des chemins de traverse, à plus de 60 kms) ; les intérieurs des maisons sont spartiates, il n’y a pas d’école ; mais les enfants ont le sourire, ils jouent avec 3 fois rien comme on faisait nous-mêmes dans le temps ; surtout, ils ne présentent pas de signe de malnutrition, donc ils sont probablement aussi heureux que dans n’importe quels autres villages. En tout cas, tous (enfants et adultes), nous accueillent avec le sourire jusqu’aux oreilles…

Le principe de la soirée : nous mangerons et coucherons dans la pièce principale de la maison du chef, sur des paillasses (la propreté n’est pas irréprochable, l’âtre, la cuisine, et le dortoir sont dans la même pièce, mais nous sommes tous à la même enseigne !)…

Une bonne partie de la population du village assistera à notre soirée, aussi curieux de nous que nous d’eux, et j’ai vraiment l’impression que les rôles sont pour une fois inversés : le zoo, c’est bien nous !

Nous mangeons la nourriture locale : même dans le plus démuni des villages du Laos, la tradition culinaire est bien présente, car le repas est délicieux :
Soupe de légumes frais, poulet grillé, riz gluant, épices variées et piments (vous remarquerez que la tête du poulet est bien présente, car c’est le morceau de choix au Laos…). Comment une petite organisation tribale aussi démunie, où les arts et la culture se limitent seulement à du tissage et à quelques menus objets d’artisanat, peut être aussi raffinée et posséder autant de savoir dans l’art de la cuisine ?

Après le repas, c’est l’ancien du village qui prend place au centre de la pièce, et qui nous offre une tournée de laolao (il est complètement artisanal, et il faut avoir le cœur bien accroché pour le boire : il sent le méthanol, et il a le goût de viande faisandée !) ; puis, partie la plus intéressante, nous aurons le droit de dialoguer (via notre guide traducteur) avec l’ancêtre pendant plus d’une heure, afin d’en apprendre plus sur leur mode de vie :

Nous apprendrons des choses édifiantes !
Le village Akha est dirigé par un chef de village ; tout le village est régi par des règles strictes, notamment pour la famille, ou pour les relations homme-femme : en effet, il y a un chef des garçons et des filles (c’est souvent le chef du village lui-même) ; cette personne doit être consultée quand un garçon (ou une fille) veut fréquenter une fille (ou un garçon) ; j’ai bien dit fréquenter, c'est-à-dire faire l’amour ; pour les mariages, c’est plus tard, et c’est une autre procédure ; le chef des garçons et des filles donne son aval ou non pour la relation ; c’est la preuve d’une société assez libre sexuellement, mais il y a deux bémols qui rendent l’histoire un peu plus triste : un garçon peut refuser l’avance d’une fille, mais une fille ne le peut pas…
Et chose encore plus édifiante, une fille ne doit plus être vierge avant une fréquentation, et donc le chef des garçons et de filles se doit d’initier toutes les jeunes filles du village ! Oui, il a le droit et même le devoir de cuissage ! Notre guide nous racontera même à demi-mot que de sordides histoires arrivent fréquemment chez les Akha, car certains chefs ne sont pas toujours des princes charmants délicats et tendres avec les filles, ce qui entraîne des blessures ou handicaps assez dégueulasses… (Je ne rentre pas plus dans les détails).
Heureusement, cette loi est interdite par le gouvernement laotien, et de plus en plus de jeunes filles peuvent porter plainte dans les villes ; le chef risque alors assez gros (malheureusement, pour les villages les plus reculés, elles n’ont aucun recours...).
Nous apprenons des tas d’autres histoires sur la vie des Akha, et nous comprenons que toutes les règles sociales sont très définies et structurées, car la vie n’est pas toujours facile et il faut maintenir une discipline sociale stricte ; l’équilibre est très précaire, tout dépend de l’agriculture et de l’entraide dans le village ; chaque famille à un rôle et une tâche très précis ; il faut parfois lutter contre la nature et contre les éléments : si la mousson n’est pas très grosse une année, les récoltes seront réduites et le village risque la famine.
Mais précisons aussi que la société Akha est très festive : tous les prétextes sont bons pour faire la nouba, et boire le fameux laolao artisanal…
Quelques clichés du village :
La douche, c’est le seul point d’eau du village, et l’intimité n’existe pas :

La chose la plus importante chez les Akha, c’est le riz ; ils vénèrent littéralement cette plante ; chez eux, comme pratiquement partout au Laos, on cultive et on consomme une espèce particulière de riz : le riz glucosé ; c’est en fait ce qu’on appelle chez nous le riz gluant ; c’est très pratique, car tu prépares une grande quantité de riz le matin, il se conserve toute la journée dans un panier (et pas au frigo), et tu peux le consommer chaud ou froid à tous les repas ; généralement, tu le prends avec la main, et tu trempes la bouchée dans un bouillon ou une sauce pimentée ;le matin je suis réveillé par le bruit du pilpil présent sous la maison (ici, on se réveille très tôt (5h), mais on se couche aussi très tôt, car on vit avec le soleil) :

Petite présentation : Sato, notre guide et interprète (il est Akha lui même), préparant notre petit-déjeuner (local bien sûr) : une fricassée de haricots du jardin sur une salade, le tout aromatisé à l’ail, au gingembre et à la citronnelle, c’était divin :

Petit-déjeuner sur la terrasse :
De gauche à droite : Sven et Eala (Australie, mais Suédois et Iranienne d’origine), et Francine et Maxime de Montréal :

Levé de soleil sur le village ; dans la vallée, le Mékong est sous la brume (nous sommes à 1600 m d’altitude) :

La maison du chef, notre hôte :

Chaque famille a une tâche bien précise : là, c’est la fabrication des toits des maisons…

Nous repartons finalement de bon matin, avec plein d’images en tête, et cette sensation d’immersion dans une société très différente de la nôtre…
(à suivre)

(Pensez à cliquer sur les photos pour les agrandir)

Nong Khiaw

2010-01-07T13:49:00.001-08:00

Vendredi 1er janvier 2010, je prends un bus pour Nong Khiaw :

C’est du bus local, bien tape-cul et bondé ; 200 km en…6h ! La route n’est pas un billard…

On fini même les 30 derniers kilomètres en tuk tuk, qui s’arrêtera à une bien curieuse station service :

Nong Khiaw, joli petit village entouré de montagnes, de part et d’autre du Nam Ou, rivière que je vais parcourir en long et en large pendant plusieurs jours :

Le lendemain, je prends un bateau pour Muang Ngoi :

Après « el fine del mundo », Iruya en Argentine, voici Muang Ngoi, le bout du monde :

Pas de route pour Muang Ngoi, seul accès : par bateau

La rue principale du village :

Mon bungalow, avec vue sur la rivière s’il vous plait :

C’est plutôt paisible Muang Ngoi, et je vais y passer quelques jours ; au programme, marche, visite de grottes, kayak et baignade dans la rivière, et…farniente :

C’est un peu comme si une rivière traverserait le cirque de Mafate à La Réunion :

Comme dirait le gros Gégé dans les Valseuses : « On est pas bien là ? Tranquille, à la fraiche, décontracté du gland » :

Il faut bien partir un jour, car toutes les bonnes choses on une fin ; encore un bateau, cette fois-ci pour redescendre plus de 100 kms de la rivière, jusqu’au Mékong, et jusqu’à la ville mythique de Luang Prabong, classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco…

On y reviendra…

L’extrait musical : Max Roach et Abbey Lincoln, « Freedom day ».
J’écoutais ce morceau dans mon hamac ; donc pas de rapport direct avec le Laos ; juste « pour le plaisir » (comme dirait Herbert)…

Précision utile : Toutes les photos du blog peuvent être agrandies en cliquant dessus.

Nouvel An à Luang Prabang

2010-01-06T05:55:00.000-08:00

Sabaï di…(Vous noterez le changement de bonjour, du thaï au laotien !)

Jeudi 31 décembre 2009… Jour de la saint Sylvestre, le nouvel an…
Mon premier sous les tropiques, mon premier en dehors de France !

Après 3 jours de trek sauvage aux confins de la Birmanie, du Laos et de la Chine, je rejoins Luang Namtha, la capitale de la province du même nom :

Je souhaite passer la soirée du nouvel an dans une grande ville, afin de faire la fête avec les Laotiens ; car le nouvel an est célébré au Laos ; on peut même dire que les laotiens aiment faire la fête… Déjà depuis 2 jours à Muang Sing, j’assiste à des « partys » assez incroyables.

La veille par exemple, il est 18h, je suis dans mon bungalow à Muang Sing, quand soudain une musique très forte envahit le village ; c’est une sorte de pop orientale, très saturée dans les basses, avec des influences salsa, africaines, musiques traditionnelles asiatiques, enfin un melting pot de groove qui m’attire irrésistiblement.

Je me dirige vers la source de cette musique magnifique, qui semble provenir du quartier populaire du village ; j’arrive à la fiesta : c’est une tradition au Laos, quand on célèbre quelque chose, on sort tables et chaises, auvents, on monte une petite scène, on installe un mur d’enceinte, on convoque un groupe (ou plutôt un gars avec son synthé), on prépare de la nourriture, et on met la boisson au frais ; puis tout le quartier débarque, et en voiture Simone…

J’arrive sur les lieux, et je suis évidemment tout de suite repéré car je suis le seul blanc ; on m’alpague et je suis invité à m’assoir : c’est la tournée au laolao, cet alcool de riz très fort que l’on boit par tonneau lors de ces célébrations ! On me nourrit aussi, avec toute cette merveilleuse cuisine laotienne préparée par tout le quartier : riz gluant, larb de poulet ou de porc, légumes grillés, etc…

Cela ressemblait à peu près à ça :

Chaque convive se fait un point d’honneur de trinquer avec moi : au bout de 10 minutes, j’en suis déjà à ma huitième tournée de laolao, et bien que j’éponge avec du riz, je commence à avoir la tête un peu à l’envers, d’autant que le laolao me ferait presque regretter le whisky thaï, c’est pour dire…
J’adopte donc la tactique (très lâche je vous l’accorde) du cul sec sans avaler, en gardant en bouche, et dès que le gus tourne le dos, je crache discrètement dans le caniveau ! C’est pas très fair play, mais si je veux passer la soirée jusqu’au bout, je n’ai pas le choix…

Je rencontre un tas de jeunes laotiens qui m’interpellent spontanément ; ils veulent absolument discuter avec moi, car ils étudient l’anglais, et veulent le pratiquer avec un « Farangue » ; ils sont vraiment super sympas et accueillants ; bien sûr, pas question de payer quoi que ce soit pour la boisson et la nourriture, malgré le fait qu’ils ne roulent pas sur l’or ! Ça change de la Thaïlande…

Merci pour la soirée les gars :

Il y a aussi la musique et la dance : les laotiens ont l’habitude de danser en faisant la ronde, avec un homme et une femme face à face, en remuant le bassin et les bras, toujours au son de cette musique hallucinante, produite par un synthé aux sons délirants, avec plusieurs chanteurs qui se relayent au micro… Ça ressemble au sound system jamaïcain ou africain, mélangé avec un karaoké chinois : le son est surpuissant et saturé de basse, le synthé est vintage, les chanteurs ne chantent pas toujours juste, mais c’est dément ; il y a un groove qui feraient danser une momie égyptienne !
Voilà un bon exemple :

La soirée se terminera vers minuit ; je regagne mon hôtel fatigué et ivre d’alcool, mais aussi de bonheur…

Quand j’arrive le lendemain à Luang Namtha, c’est avec la ferme intention de remettre le couvert pour le nouvel an…

Je retrouve avec grand plaisir Georges, ce franco-argentin que j’avais rencontré il y a quelques jours. Nous avions prévu de nous retrouver pour le réveillon ; nous louons chacun un scooter afin de se balader dans les collines autour de la ville ; Georges a repéré un village Akha à 15 bornes, et nous traversons des paysages magnifiques : rizières, forêts, collines…

Vive les joies de la déforestation : les chinois arrivent en force au Laos : ils achètent tout le bois précieux possible au gouvernement, qui saute sur cette manne d’argent facile… Mais les conséquences sont déjà visibles :

A la place du teck et des autres arbres magnifiques, les chinois plantent des hévéas, afin de récolter le caoutchouc : c’est une catastrophe pour l’écosystème !

La Chine est aujourd’hui le premier exportateur de bois exotique du monde, en pillant systématiquement tous les pays pauvres d’Asie, qui ne peuvent refuser cet apport d’argent. Mais pas de leçon à donner, car la Chine a pris le pouvoir de ce commerce au détriment de… la France, qui a été longtemps le numéro 1 mondial du bois exotique, en pillant des pays comme le Sahel par exemple ; aujourd’hui, il n’y a pratiquement plus de forêt au Sahel, et la population crève dans l’indifférence général, le pays a été vidé de ces richesses naturelles ; merci la France ; sûr qu’ils ne chantent pas la marseillaise là bas…

Nous arrivons dans le village Akha, bâti sur une colline, avec ses toits colorés :

Les enfants nous accueillent comme d’habitude ; Georges leur fait une démo de tir à la fronde :

Il n’est pas rare de croiser des fillettes portant leur petit frère sur le dos :

Nous rentrons en ville après avoir déposé dans l’école du village quelques fournitures scolaires achetées précédemment (cahiers, crayons…). Il est 18h, est la soirée peut commencer…

Je me dois de vous parler un peu de Georges « Thierry-la-fronde », ce personnage haut en couleur ; quand on s’est rencontré dans le bus il y a une semaine, je portais mon tee-shirt de Boca Junior, et il a fait les gros yeux en me croyant argentin : lui qui est né dans les années cinquante à Buenos Aires, il pensait trouver un compatriote de son pays de naissance ; je lui annonce en espagnol que je suis français, vivant à Paris, et il me répond alors dans un français quasiment sans accent ; car Georges vit et travaille maintenant en France, et ce depuis les années soixante dix ; il a même la double nationalité…
Nous nous entendons bien tout de suite, et nous parlons de l’Argentine, de la France, et de foot : Georges est fan de foot, comme tout argentin qui se respecte… Quand il était dans le ventre de sa mère, son père lui avait déjà alloué son numéro de socio du club du Racing (un des 4 clubs mythiques de Buenos Aires) ; le Racing restera son club de cœur pour la vie, mais il supporte également Boca (Ha ! Ha !) ainsi que Marseille depuis son arrivée en France.
Dans le bus, je lui propose de partager un petit maté ; j’ai cru qu’il allait faire une apoplexie ! Quoi, un maté au fin fond du Laos, offert par un français de surcroit… Surréaliste ! Dès la première gorgée, il ronronne de bonheur, ça lui rappelle le pays…

Nous nous retrouvons donc quelques jours plus tard pour passer le réveillon ensemble : il me raconte un peu sa vie : à seize ans, il vit à Buenos Aires comme une petite frappe, consomme et deal de la drogue pour vivre, a les cheveux longs (nous sommes en 73), et « brûle la chandelle par les 2 bouts » ; mais le régime militaire fasciste pointe son né en Argentine, et sur un coup de tête, il décide de partir en Europe, synonyme pour lui de liberté (enfin le croit-il) !
Il débarque à Madrid en 1974, avec l’équivalent de 100 euros en poche, et là surprise, c’est le pays de Franco… Complètement inconscient, il ira de petits boulots en petits boulots, et fera souvent de la prison (certaines fois uniquement parce qu’il a un look de hippie ; ça rigole pas sous Franco). Finalement, il décide de quitter l’Espagne, passe les Pyrénées et arrive jusqu’à Paris, avec des faux papiers. Il s’installera en banlieue, à Créteil, apprendra le Français, deviendra junkie, dealer, artiste, éducateur pour délinquants, et fera des dizaines d’autres boulots ; il se mariera et divorcera 4 fois, obtiendra enfin en 1981 la nationalité française (merci Mitterrand), deviendra architecte puis ingénieur ; il déménagera dans le sud de la France ; son dernier métier, ingénieur en bureau d’étude dans l’industrie chimique lui permettra pendant plus de quinze ans de voyager quasiment dans le monde entier ! Il traversera plus d’une centaine de pays… Finalement, il y a 3 ans, il décide de prendre sa retraite, de quitter la France où cela commence à sentir mauvais (comme moi, il n’est pas vraiment fan de Sarko), et s’installe au Vietnam, où il vit comme un prince pour peu d’argent… De tous les pays qu’il a traversés, ce n’est peut-être pas le plus magnifique, mais c’est celui où la population l’a le plus séduit. Il s’occupe de planter des vignes, pour faire un jour du vin ! De temps en temps, il se fait une petite virée au Laos, en Birmanie, ou au Cambodge…
Voilà ce que j’apprends sur sa vie, et ce n’est qu’une infime partie de son incroyable parcours (c’est un survivant, beaucoup de ses amis sont restés sur le carreau) ; il me raconte des histoires et des anecdotes irrésistibles pendant toute la soirée.
Ma préférée : il est à Créteil, début 80, et quelqu’un lui apprend qu’un passeur (de drogue) vient d’arriver d’Asie avec 1 kilo d’héroïne cachée dans son plâtre (il a la jambe cassée) ; ni une ni deux, Georges se dirige vers l’hôpital… Henri Mondor ! (car c’est dans cet hôpital que le gus a atterri à son retour).
Il va alors braquer le type, au culot, directement dans sa chambre, et lui rafler une partie de la drogue, ainsi qu’un paquet de fric… Ce que Georges ignorait, c’est que le passeur était surveillé par la police, et que le « gardien » voit évidemment Georges sortir en courant de la chambre : s’ensuivra une course poursuite, digne d’un film avec Belmondo, dans les couloirs, les sous-sols, et le parking de l’hôpital… Il est mort de rire quand il me raconte cet épisode, il courait comme un dératé dans les services de Mondor, en bousculant malades, personnels, et matériels…
Finalement, il réussira à s’enfuir en traversant le parking…
Cette anecdote me fait d’autant plus rire que l’hôpital Henri Mondor à Créteil ne m’est pas inconnu ; il fut même la résidence principale d’un certain membre de ma famille proche pendant plusieurs mois.
Papa, toi qui connais par cœur tout l’hôpital Mondor, pouvais-tu imaginer qu’il y eu un jour dans ces couloirs des cascades et des trafics de drogue ?

Voilà pour le petit portrait de Georges (très succinct, car sa vie est un véritable roman d’aventure) ; nous passerons donc le nouvel an à Luang Namtha ; au programme : pastis en apéro (oui, on a trouvé un rade qui en servait !), poulet grillé et vin en plat de résistance (oui, on a trouvé une bouteille de Bordeaux AOC de 2005 ! Et en plus très buvable), et fête laotienne en dessert…

Au marché de nuit, il y avait une soirée : de jeunes laotiens fêtent leur récent diplôme et célèbrent le nouvel an ; il y a évidemment une scène, un mur d’enceinte, et la musique hallucinante ; je retrouve un petit gars rencontré à Muang Sing, et qui nous invite spontanément Georges et moi.
On a bien rigolé, mangé, bu, dansé, et on s’est souhaité la bonne année 2010 au son des tubes de Chanto Sopha et au son d’autres chansons populaires laotiennes.
Autoportrait des 2 ivrognes :

Voici quelques exemples de ces tubes (les clips sont cheap et ringards, mais écoutez le pure son…) :

http://www.youtube.com/watch?v=4U68Ih1Iy4Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M_M-CDvjfNg&feature=PlayList&p=8DBD203725BCE666&index=17

Fin des aventures de l’arbre dans le nord du Laos ; il se dirige maintenant lentement vers le sud :

A bientôt,
ET SURTOUT, UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS…

Muang Sing au Laos

2010-01-01T12:06:00.000-08:00

Jusqu’à présent, il y avait les baths de la Thaïlande… Tout allait bien : 1 euro égal 50 baths, facile…
Et puis aujourd’hui vendredi 25 décembre 2009, tout se complique : je viens de pénétrer au Laos par le poste frontière du village de Houeisai, et maintenant, il y a les Kips…
1 euro égal 11.000 kips ! Mais si le kip est la monnaie officielle du pays, il y a également une monnaie officieuse, le bath bien sûr, qui est quasiment accepté partout… Rajoutez que de nombreux hôtels et restaurants demandent à être payés en… dollars, et voilà le casse-tête qui commence…
Par exemple, je paie ma nuit d’hôtel à Houeisai 300 baths. Je donne un billet de 500 baths, la patronne me rend la monnaie : 40.000 kips ! Ah… ça y est, dès que tu paies quelque chose, tu dois faire des calculs d’apothicaire (j’ai l’impression d’être de nouveau à Madagascar)…

Autre inconvénient du kip : soit tu t’achètes un sac à main XXL, soit tu déformes la poche des tes jeans ; voici 100 euros au Laos (et encore, c’est du gros billet !) :

Je suis donc passé au Laos : depuis Chiang Khong en Thaïlande, on traverse le Mékong en barge (pas de pont entre les 2 rives), et on est à Houayxay (ou Houeisai, c’est la même chose) au Laos.
Je suis sur l’embarcadère, encore en Thaïlande, et en face, c’est le Laos :

Le Mékong… Mythique…

Formalité de douane, visa de 30 jours, une nuit sur place et je file en bus à Muang Sing dans l’extrême nord du pays :

Mes premières impressions du Laos : le jour et la nuit par rapport à la Thaïlande : beaucoup moins de zone urbaine, pas de trafic, pas de pollution, des forêts et de la végétation à gogo, des villages et des routes qui me font plus penser aux villages et routes africains ou malgaches qu’à ceux de Thaïlande ; c’est beaucoup plus pauvre également, beaucoup moins développé ; mais ma première impression est très positive : je crois que je vais me plaire ici !

Muang Sing n’est qu’à quelques kilomètres au sud de la frontière chinoise…
Ce bourg est construit sur un petit plateau entouré de montagne, comme dans un cirque ; c’est magnifique !
Les montagnes vues depuis la terrasse de mon resto favori, en bordure du village :

C’est calme, authentique ; il y a des tas de maisons traditionnelles laotiennes sur pilotis :

Le musée, car il y a un musée tribal :

Pas de voitures, camions, pollution !
Ça change de la Thaïlande !

Le marché est un des plus pittoresques qu’il m’ait été donné de voir ; il n’est fréquenté que par la population locale, et ne comporte que de la nourriture ; quand on voit le nombre de légumes, salades, herbes et fruits, on comprend également pourquoi la cuisine laotienne est une des meilleures et une des plus saines d’Asie !

Je peux vous dire que c’est un plaisir pour les yeux, le goût et l’odorat :

La petite marchande d’oranges :

La rivière qui traverse Muang Sing :

Où que l’on regarde, il y a des montagnes :

Je vais rester quelques temps à Muang Sing, et essayer de faire un trek dans cette région très sauvage, aux confins du Laos, de la Birmanie, et de la Chine…

A suivre…

Le triangle d'or

2009-12-27T00:35:00.000-08:00

Lundi 20 décembre : je quitte la région nord-ouest de la Thaïlande, et je passe dans le nord-est du pays :

D’abord trois bus et 8 heures en tout pour arriver à Thaton, puis le lendemain, 4 heures de pirogue sur un affluent du Mékong, la rivière Kok, jusqu’à Chiang Rai.

Thaton et son fameux pont, vu d’une colline :

La descente de la rivière Kok :

Je prends mes bases à Chian Rai : pendant trois jours je rayonne autour de la ville et je visite la région du Golden Triangle, (le triangle d’or), appelée aussi "la région des 3 frontières" : Thaïlande, Birmanie et Laos. Cette région est mythique car peuplée de tribus d’origine sino-birmane ou chinoise, et qui cultivent le pavot dans des zones montagneuses couvertes de jungles très inaccessibles. Les caravanes d’opium descendent des confins birmans, laotiens ou thaïs entre mars et juin, et ce commerce très lucratif est essentiellement contrôlé par le KMT (Kuomintang) ; le KMT est formé des débris de l’armée nationaliste chinoise, battue et chassée en 1949 par les communistes de l’armée rouge de Mao ; mais pour le touriste lambda, pas question de voir quoi que ce soit de ce trafic, même les champs de pavot sont planqués ; de plus, du côté Thaïlande, depuis le début de la politique anti-drogue du gouvernement, les cultures ont tendance à déserter le pays au profit de la Birmanie et du Laos…

Tout d’abord, à Chiang Rai, visite du « white temple », ce temple très particulier construit par un artiste :

Puis je loue un scooter avec une amie belge rencontrée à Chiang Rai, et nous traversons toute la région.
C’est plutôt une zone très urbaine que je découvre ; il faut en fait quitter la highway pour prendre de jolies petites routes entourées de collines et de végétation :

Mae Sai, la ville frontière avec la Birmanie : une grande avenue qui se termine par une porte :

De l’autre côté, une petite rivière traversée par un pont, puis le Myanmar…

Nous passons aussi à Sop Ruak, le point de rencontre des trois pays : au niveau du bouddha, la Thaïlande, le fleuve, c’est le Mékong, et de l’autre côté, à gauche la Birmanie, à droite le Laos…

Enfin j’atterris à Chiang Khong, ville frontière avec le Laos : il ne me reste plus qu’à traverser le Mékong pour découvrir ce nouveau pays… Mais c’est une toute autre histoire qui commence…

Extrait musical :
Après la « soirée espéranto », après le « cauchemar qui devient réalité », après « l’expérience chamanique », voici en exclusivité le « trip sonore » (c’est comme ça que je surnomme désormais ces moments musicales particuliers…)
Je sirotais tranquillement une bière Leo dans un troquet de Chian Rai ; en fond sonore, une sorte de soupe rock FM américaine sans saveur comme je les déteste profondément…
Et puis soudain, un miracle, un moment magique : une voie sublime surgi des enceintes, une mélodie d’une beauté et d’une simplicité à couper le souffle… 3 minutes et 50 secondes de pure grâce : Minnie Riperton chante « Lovin’ you »…
Perdu au milieu de mes pensées, dans ce bar, en Asie, je suis pétrifié, comme en apesanteur ; la chair de poule m’est venue ; je la connais pourtant par cœur cette chanson, mais que voulez-vous, ça s’explique difficilement un « trip sonore » : il y a interaction entre un contexte, une musique, et un moment précis ; ça ne se provoque pas et ne se décide pas, cela arrive naturellement sans que l’on s’y attende…

La chanson s’est terminée, et bien sûr la soupe anglo-saxonne a repris ses droits ; fin de la parenthèse ; je suis sorti de mes rêveries, j’ai fini ma bière…

Montez le son, éteignez les lumières : un peu de grâce et de légèreté dans ce monde de brute :

La route aux 1864 virages

2009-12-23T07:58:00.000-08:00

Jeudi 17 décembre 2009 : je quitte Chiang Mai par bus, direction Mae Hong Son…

Finies les vacances, fini le Reggae Bar, finies les soirées Box Thaïe… Finis les buveurs de bière teutons ou belges… Place à l’aventure, la vraie…
« L’aventure, c’est l’aventure… » comme chantait l’autre…
L’arbre part dans l’inconnu ; désormais, il voyage en bus local, il évite les coins à touristes, il crapahute, et il rencontre la population locale.

6 heures de bus à travers la région montagneuse du nord ouest de la province de Chiang Mai, le long de la frontière avec le Myanmar (ex-Birmanie), sur la célèbre route aux 1864 virages :

250 kms de routes sinueuses, de paysages magnifiques : collines recouvertes d’une épaisse végétation, vallées torturées et érodées…
Je vais passer 4 jours dans le coin, entre Mae Hong Son et Soppong : c’est plus sauvage, beaucoup moins d’infrastructures pour touristes, la communication avec les locaux qui ne parlent pas souvent anglais devient un chemin de croix ; à Soppong, je fais 2 jours de randonnée où je me débrouille comme je peux : les cartes ne sont pas précises (les sentiers ne sont pas répertoriés !), aussi je décide d’aller de village en village ; je parle avec les mains, je me perds parfois, je marche beaucoup, mais la récompense est au bout : en 2 jours, pas un seul occidental rencontré, des villages ethniques authentiques, des paysages sublimes ; même s'il y eu quelques frayeurs, comme la fois où je me retrouve après 2 heures de marche du dernier village dans une jungle épaisse, et mon petit sentier qui se termine dans une clairière en cul de sac… Que faire : rebrousser chemin, mais sans être sûr de retrouver le bon ? Ou essayer de progresser dans la direction qui semble être celle du prochain village, mais en marchant au milieu d’une inextricable végétation ?

Quelques photos de ces 4 jours inoubliables :
Tout d’abord Mae Hong Son, gros bourg entouré de montagnes avec son petit lac charmant :

Le même front de lac de nuit

Les temples dans la région sont influencés par l’architecture Birmane, c’est normal, on est a moins de 20 kms de la frontière avec le Myanmar !

Qui a dit que le bouddhisme était la religion de la tolérance ? Voilà ce que l’on peut voir souvent dans certaines parties des temples :

Mae Hong Son ressemble à une petite station balnéaire, sauf qu’il n’y a quasiment aucun touriste occidental !
En revanche, ça grouille de touristes thaïs (une certaine bourgeoisie thaïe), qui viennent s’encanailler dans cette région…
Ma période « moines » :

Celle là, je l’aime beaucoup ; prise à l’arrière du bus pourri qui me ramenait à Soppong ; bouddha himself, assis sur la roue de secours :

Et puis il y a ma petite joueuse de Khim, cet instrument asiatique aux sonorités magiques :

J’arrive à Soppong, ce village autour duquel je pourrai rayonner à la journée ; Soppong, c’est une rue principale, pas de trottoir, pas de bitume, pas d’immeuble :

Je trouve une petite chambre dans une maison traditionnelle, chez l’habitant.

Il y a des grottes à quelques kilomètres, traversées par une rivière souterraine, que l’on peut visiter en radeau de bambou :

Ma découverte de villages ethniques, dont celui-ci, un village Lizu (encore une ethnie sino-tibétaine venue de Chine il y a une soixantaine d’année) que je découvre par hasard après 3 heures de marche :

Quelques Lizu :

Non, ceci n’est pas une banane, mais ma nouvelle arme secrète contre la fringale en trekking : le bamboo-rice ; du riz cuit et parfumé enfermé dans un bambou ; cela se conserve des jours voir des semaines, et quand on a faim, il suffit de l’éplucher comme une banane… Bien pratique !

L’extrait musical :
En hommage à la petite joueuse de Khim, voici le musicien américain Lloyd Miller, jazzman et spécialiste de musique orientale, et qui marie un morceau de musique traditionnelle persane, au meilleur du jazz « new thing » des années soixante ; l’instrument est un santûr iranien, mais c’est la même chose que le khim thaï ou que le yangqin chinois : j’adore sa sonorité (et puis l’Iran, c’est aussi l’Asie !).

Attention, il faut écouter absolument ce morceau, « Gol-E-Gandom » de Lloyd Miller, qui est un pur chef-d’œuvre de la musique, tous genres et époques confondus !!!! (après, j’espère qu’en entendant du santûr, vous ne le considérerez plus que comme un simple instrument exotique) :

Joyeux Noël à tous…

Le village Lahu

2009-12-18T08:07:00.000-08:00

Petit retour en arrière pour vous narrer les trois jours de trek au nord de Chiang Mai.

Je m’inscris à une randonnée via un tour operator : comme je l’ai déjà dit, il est impossible de faire autrement, les chemins de la région n’étant pas balisés, et les cartes non mises à jour…

Je choisi un trek de 3 jours et 2 nuits qui s’appelle le « non tourist trek » ; il devrait plutôt se nommer le « less tourists trek », parce qu’on a quand même croisé plusieurs autres groupes durant les 3 jours ; mais globalement, c’était quand même plutôt pas mal ; ce trek vient d’être créé, et les villages traversés n’ont pas encore été trop « pervertis » par les hordes de marcheurs occidentaux…

Nous sommes un groupe de neuf marcheurs européens menés par un guide thaï (2 allemands, 3 hollandais, 2 français et 2 suédois) ; la marche ne sera pas vraiment super sportive : moins de 2 heures le premier jour, 4 heures le second, et 2 heures le troisième, je suis un peu frustré… Mais les deux villages qui nous servent d’étape pour les 2 nuits seront vraiment intéressants, surtout celui du 2ème soir.

Nous traversons tout d’abord un camp de dressage d’éléphants :

Nous assistons même à la baignade :

Les premiers paysages traversés sont des rizières :

Ou plutôt devrais-je dire des futures « sojaière », car le riz ayant été récolté, on brûle le chaume et on plante du soja comme 2ème récolte de l’année.

On commence à s’élever dans les montagnes : les champs laissent place à la jungle :

Nous sommes rentrés dans une région où les thaïs représentent moins de 1% de la population : c’est le pays des ethnies montagnardes !
Nous passons le premier soir dans un village Hmong ; les Hmong (prononcer « Mongue ») sont une des nombreuses ethnies d’habitants des montagnes du nord de la Thaïlande ; il en existe des tas d’autres, dont les Karen (les plus nombreux et les premiers à être arrivés, il y a plus de 300 ans) ou les Lahu (mais il y en a plus d’une vingtaine en tout) ; tous ont fui leur terre d’origine pour diverses raisons, et ils se sont installés dans le nord de la Thaïlande ; le roi leur a accordé des terres et la nationalité thaïe, à la condition qu’ils se tiennent tranquille !
Les Hmong sont originaires du sud de la Chine, et ils ont notamment fui au siècle dernier les exactions des communistes ; pour ceux qui ont vu le dernier film de Clint Eastwood « Gran Torino », les habitants du ghetto chinois de Los Angeles dans lequel l’action se passe sont en fait des Hmong ; ils ont aussi beaucoup migré aux Etats Unis…
Ceux qui se sont installés en Thaïlande vivent assez pauvrement en petits villages, généralement en altitude.
Nous logeons chez l’habitant, dans une hutte traditionnelle ; voici notre gite, vu depuis la colline en face :

Il est maintenant temps que je vous présente Tad, notre guide thaï, qui connait la région comme sa poche :

Tad est vraiment très sympa ; il parle anglais, il marche très vite, et comme vous pouvez l’observer sur la photo, il est équipé avec la dernière technologie des chaussures de marche et du sac de rando.

Bon, il faut quand même savoir que Tad a une maladie héréditaire très grave, incurable même, et qui se manifeste de la façon suivante : à partir d’une certaine heure (dans le cas de Tad, 9h du matin), son gosier se dessèche et sa gorge devient alors aussi aride qu’un désert ; il n’existe pas de guérison définitive possible, ni de traitement préventif ; il y a heureusement un moyen simple de se soigner provisoirement : le seul remède curatif est d’une simplicité biblique : il faut se réhydrater le gosier régulièrement (toutes les 10 minutes pour Tad) avec de la Chang, la bière locale… La sensation de chaleur et de dessèchement se calme, et Tad est alors tranquille pendant quelques heures, à condition de continuer de boire, boire, boire…

Malheureusement, ce n’est que provisoire, car le mal est sournois : vers 17h, la bière n’a plus aucun effet et la gorge se transforme de nouveau en une fournaise intolérable, en un véritable volcan, en un four.

Et là, plus d’autre moyen que de passer au traitement de choc : boire du whisky thaï fabrication maison jusqu’à dissipation du mal, c'est-à-dire jusqu’à très tard dans la nuit… Tad me propose même de goûter le breuvage : Ah la vache, du vitriol ! Ça brûle quelque peu ; j’ajouterais, comme dirait l’autre, que « c’est une boisson d’homme » ; j’avais déjà eu l’occasion de tester du rhum malgache artisanal qui rend aveugle, ou de l’absinthe frelatée yougoslave au goût d’alcool à 90°, et bien là, je crois que l’on est au même niveau, voire mieux…
De toute façon, le pauvre Tad n’y est pour rien, il tient son mal de son père, qui l’avait lui-même hérité du sien.
J’ai cherché et trouvé sur internet le nom scientifique latin de cette odieuse maladie : « alcoolicus chronicum », et ça fait froid dans le dos…

Heureusement, cela n’empêche pas Tad d’être un bon guide, et un bon gars aussi.

La meilleure partie du trek fût sans conteste la 2ème nuit passée dans un petit village Lahu (prononcer Laou), perdu à plus de 1500 m d’altitude.

L’ethnie Lahu est d’origine sino-tibétaine ; elle est basée essentiellement dans la province du Yunnan en Chine ; environ 80.000 Lahu ont migré et se sont installés le long de la frontière birmane, dans le nord de la Thaïlande ; leurs villages sont petits, dispersés, et, comme ils furent une des dernières ethnies à arriver, ils sont situés dans les coins les plus reculés des montagnes du nord de Chian Mai (en gros, ils se sont sédentarisés là où il restait de la place, c'est-à-dire dans les hauteurs des montagnes) .
Ils cultivent le riz, le maïs, le soja, le café, mais surtout le pavot, qui donne l’opium puis l’héroïne, source principale de leurs revenus ; les champs de pavot sont cachés dans des régions très reculés, et donc impossible de les observer pour le touriste lambda.
Ils parlent le thaï et leur propre langage ; ils sont animistes, c'est-à-dire qu’ils croient aux esprits ; quelques villages ont même été évangélisés il y a quelques années, et certains sont donc catholiques (ils font partie des 1% de catholique de Thaïlande).

Nous arrivons dans le village ; ici, nous sommes à 1500 m d’altitude, perdus dans la montagne, pas d’électricité (sauf quelques panneaux solaires pour les familles les plus riches, et qui permettent de pouvoir quand même regarder la télé !) :

On cultive et on récolte le café ; cette femme le trie et sépare les grains des cosses :

Ah ! Je me fais braquer par 4 petits Lahu en culotte courte !

Notre maison pour la nuit (chambre et cuisine) :

La vue depuis la terrasse :

Tout le village nous accueille : le chef vient nous saluer en premier (car tous ces villages ont un chef de clan, qui commande et prend les décisions pour tout le village) ; puis c’est au tour des nombreux villageois, qui nous rendent visite les uns après les autres, car ils sont curieux de nous voir. Quelle heureuse sensation que de pouvoir rencontrer des locaux sans arrière-pensée, des gens qui ne veulent rien nous vendre, seulement animés par de la curiosité. Les enfants squattent notre hutte. Certains s’improvisent cuistos et viennent aider à préparer notre repas du soir :

La nuit tombe, on cuisine à la chandelle et à la lampe de poche, directement dans la hutte :

Le repas est gargantuesque : curry de poulet, légumes sautés, soupe de légumes et patate, riz, tofu, piments frais, le tout arrosé de Singha Beer, c’est délicieux…

Pour le dessert, les enfants viennent nous chanter des chansons ; surprise, je reconnais plusieurs mélodies, dont « frère Jacques », ce qui prouve qu’une partie des ancêtres de ce village a dû être évangélisé par le passé (j’en aurai la confirmation le lendemain, en découvrant l’église).

Le lendemain dimanche, au départ, nous pouvons constater que certaines familles du village sont effectivement chrétiennes : une église !!!

Elle sert également pour donner des cours aux enfants :

Nous redescendons dans la vallée, puis rentrons à Chiang Mai, des images de cette soirée plein la tête.
Merci à tous les habitants du village pour leur accueil et leur gentillesse ; en espérant que leur simplicité et leur authenticité ne disparaissent pas rapidement avec l’afflux des touristes ; car malheureusement, j’ai la conviction que le tourisme de masse pervertit tout (c’est du moins ce que ma modeste expérience de voyageur m’a appris)…

Aujourd’hui, pas d’extrait musical, mais un extrait de film : en hommage au tord boyaux de Tad, juste une petite piqûre de rappel :
(Je sais, on l’a tous déjà vu 1000 fois, mais bon…)

A bientôt…

Chiang Mai (suite)

2009-12-17T07:28:00.000-08:00

Sawat di khrap.

A Chiang Mai, l’attraction principale, c’est le Night Market, le marché de nuit (jusqu’à 23h), qui attire de nombreux touristes…
Il y a d’abord la partie où l’on vend les produits occidentaux (tous des contrefaçons) : sacs Chanel, montres Rolex, polos Ralph Lauren… On trouve de tout pour des prix dérisoires et de la qualité très limite ; j’ai soupesé une Rolex énorme qui en jetait vraiment visuellement ; bilan, 20 gr et l’impression d’un jouet en plastique pour enfant genre cadeau bonux !

Heureusement, il y a une partie bien plus intéressante : l’artisanat, où à ma grande surprise (je pensais ne trouver que du kitch à « 2 balles » pour touristes japonais), il y a des choses absolument magnifiques…Plaids, rideaux, tableaux, objets déco, vêtements, j’en passe, mais c’est sublime. C’est essentiellement de l’artisanat Humong, ces tribus d’origine chinoise qui vivent dans les montagnes du nord de la Thaïlande…

Malheureusement, je ne peux pas me charger, et ne peux pas acheter grand-chose ; c’est très frustrant, car bien évidemment, tout est vendu à des prix dérisoires… Je craque quand même sur un dessus de lit en coton, tissé à la main…

On peut bien sûr manger dans d’innombrables gargotes proposant de la délicieuse cuisine thaïe :

Il fait vraiment bon vivre à Chiang Mai ; cela fait 8 jours que je suis arrivé, et je commence à vraiment m’y plaire…
Après mon trek de 3 jours, je suis de retour dans ma guesthouse du centre-ville ; je pars tous les jours au matin pour faire une activité dans la région. Tout n’est pas génial (le rafting était vraiment sans intérêt, la balade en éléphant aussi). Aujourd’hui, c’est le Jungle Flight… (Traduisez par « le vol dans la jungle ») ; il s’agit de glisser en tyrolienne entre des plates-formes construites à plusieurs dizaines de mètres du sol, sur des grands arbres dans une jungle à 30 km de Chiang Mai. Le site est vraiment magnifique et sauvage, et nous nous retrouvons un groupe de 4 personnes pour parcourir pendant 3 heures les quelques 35 plates-formes du tracé ; nous sommes accompagnés par 2 guides, dont le « flying monkey » si dessous :

Les plus longues tyroliennes font 300 m de long ! Le tout jusqu’à 80 mètres de haut …
Voici superman :

Autoportrait à pleine vitesse :

Il faut parfois descendre en fil d’araignée de plate-forme en plate-forme, ça me rappelle le canyoning :

Super journée ; merci à Volker (à ma droite, représentant l’Allemagne), à Joris (à ma gauche, représentant la Belgique), et à Paul (à mon extrême gauche, représentant le Canada), pour ce grand moment partagé :

Nous nous promettons de nous retrouver ce soir dans le centre ville pour boire un coup. Je suis de retour à Chiang Mai dans l’après midi pour un petit massage traditionnel Thaï (j’ai déjà essayé le massage général classique, le massage des pieds, le massage de la tête, et mon préféré, le « herbal massage », où l’on vous masse avec des herbes…).

Il est déjà 18h, le temps d’écrire un peu ce journal, et la soirée commence : comme promis, je retrouve les trois compères pour prendre un verre, trainer et manger un morceau dans le Night Market ; puis nous allons à la salle de box thaï pour une soirée de combats animés, le tout arrosé de Singha Beers et autre Chang Beers… Volker a parié toute la soirée, il s’est fait rincer par les bookmakers thaïs, qui connaissent les ficelles par cœur pour plumer le touriste… (Heureusement, il n’a perdu que l’équivalent de 4 euros !)

Tiens, entre deux combats, il y a des danseuses magnifiques qui font le spectacle :

Sauf que se ne sont pas exactement des danseuses « classiques » : on les appelle ici des « Lady Boy » ; la Thaïlande est devenue l’un des premiers pays mondiaux en termes de moyens et de compétences en chirurgie esthétique pour les transsexuels ; les meilleurs chirurgiens, les hôpitaux les plus modernes, le matériel le plus à la pointe, les médicaments et traitements les plus récents, des tarifs très attractifs, tout cela contribue à ce que beaucoup d’hommes (ou de femmes) voulant changer de sexe viennent le faire dans ce pays…

En France, si quelqu’un veut changer de sexe, il lui faut un suivi psychologique d’entre 3 et 5 ans avant que des experts décident si l’opération est possible ou pas. En Thaïlande, il suffit de payer, et en plus, beaucoup moins cher qu’ailleurs ! Même les brésiliens(nes) envahissent les cliniques de Bangkok, alors que le Brésil est également très réputé dans ce domaine.
Résultat : je n’ai jamais croisé autant de « Lady Boy » de ma vie ; on arrive même maintenant à des résultats si parfaits, notamment pour les jambes, les fesses, les seins, et évidemment l’opération en elle-même, qu’il se murmure que dans le sud (à Phuket par exemple, où les transsexuels sont légions), un touriste peut passer la nuit avec certaines « Lady Boy » sans se rendre compte de rien, ni avant, ni pendant, ni après…

C’est la fin du show Box Thaï, il est minuit, et il est temps de rejoindre le Reggae Bar (qui deviendra notre QG pendant les 3 jours qui suivent ; malheureusement pour mon foie, car le teuton, le belge et le canadien ne sucent pas que de la glace !) ; la bière est à 1 euro, et surtout il y a de la musique live géniale : on assiste à des concerts dans une ambiance cosmopolite : un groupe de rasta reprenant Marley un jour, un groupe de thaïs reprenant Nirvana un autre jour : c’est la première fois que je vois du Nirvana joué en tongs…

3h, il est temps d’aller dormir un peu, car demain, debout à 8h pour dévaler le Doi Suthep en VTT (1000 mètres de descente dans la jungle)…

En hommage au Reggae Bar, l’extrait musical d’aujourd’hui : Max Romeo, « One step forward »

A bientôt pour de nouvelles aventures…

Chiang Mai

2009-12-15T10:30:00.001-08:00

Sawat di khrap.

Il faut que je vous parle de Pop, mon nouvel ami thaïlandais, et mon professeur de Thaï…
Hé oui, vous avez bien entendu, j’apprends le thaï !!!

Me voici à mon départ de l’hôtel à Bangkok pour me rendre à la gare :
Je hèle un taxi :
« Moi - Sawat di khrap (Bonjour)
Lui - Sawat di khrap (Bonjour)
Moi – Phom Yak paï Hua Lamphong khrap (Je voudrais aller à la gare de Hua Lamphong, svp)
Rakha Thao-raï khrap ? (Combien svp ?)
Lui – 60 baths
Moi – Kop khun khrap (ok, merci) »

Pas mal, non ?

Bon, je triche un peu ; avec Pop, je n’ai eu le temps de prendre qu’une petite leçon, et donc je ne sais dire que quelques phrases ou expressions de base, genre : bonjour, merci, svp, etc…
Alors n’allez pas imaginer que je peux soutenir une conversation, mais c’est un début, et surtout je n’aurai plus l’impression d’être un gros touriste américain dès que je demande quelque chose ou remercie quelqu’un en anglais (en plus, les thaïs ne parlent pas tous anglais)…

Je remercie quand même grandement Pop qui parle français couramment : il fut adopté en France lorsqu’il était enfant, et il vécut jusqu’à 18 ans à Marseille. A sa majorité, il choisit de reprendre la nationalité Thaï, et revint vivre en Thaïlande. Il travaille maintenant dans la guesthouse où je logeais à Bangkok.

Le voici d’ailleurs en photo :
Comme vous pouvez le noter, il est supporter de l’OM (personne n’est parfait), et nous discutons longuement foot, car il suit tous les championnats européens assidûment…

Je suis donc à Chiang Mai ; j’y suis arrivé mercredi 9 décembre au matin, frais comme un gardon, après une nuit en train couchette 2ième classe : 700 km parcourus dans la nuit, pour 16 euros…

Chiang Mai…Pour ceux qui ne connaisse pas, je vous propose d’en savoir un peu plus grâce à Wikipédia :

« Chiang Mai (la « rose du Nord ») parfois appelé aussi « Chiengmai », est la seconde plus grande ville de Thaïlande, culturellement la plus significative au nord de la Thaïlande et la capitale de la province de Chiang Mai.
Elle est située à 700 kilomètres au nord de Bangkok, parmi les plus hautes montagnes du pays. La ville se situe sur les rives de la Ping, un tributaire important du fleuve Chao Phraya.
Ces dernières années, Chiang Mai est devenue une ville de plus en plus moderne, bien qu'il lui manque le lustre cosmopolite de Bangkok. La ville propose beaucoup d'attractions pour les milliers de visiteurs étrangers qui viennent à Chiang Mai tous les ans. La force historique de Chiang Mai dérive de son importante situation stratégique près d'une branche méridionale de l’ancienne route de la soie, et longtemps avant l'afflux moderne des visiteurs étrangers. La ville a servi de centre important pour son artisanat, les ombrelles, les bijoux (en particulier argent) et ces sculptures sur bois.
La province de Chiang Mai a une population estimée d'environ 1,6 million d’habitants, dont 6 à 700.000 dans la ville de Chiang Mai.»

Je prends racine dans la vieille ville, un carré de quelques kms de côté, délimité par quatre canaux (douves), et qui n’a de vieille ville que le nom, puisqu’à part quelques vestiges de remparts, tout est comme le reste du centre ville : une succession d’hôtels et guesthouses (plus de 200 !), d’agences de tour operator (plus de 100 !), de cybercafés, de bars et de restaurants , de boutiques d’artisanat, etc…
Mais la ville est plus humaine que Bangkok, car les habitations dépassent rarement deux étages, et la végétation est plus présente ; malgré les touristes de plus en plus nombreux, la ville garde un certain charme, et surtout, la région tout autour regorge d’activités en tous genres : trek, vtt, visites de sites historiques, rencontre d’ethnies montagnardes, le tout dans des paysages magnifiques : jungles, montagnes…
Bon, il y a un bémol : les milliers de touristes qui s’abattent chaque jour sur la région font qu’il n’y a plus de territoire « vierge » à découvrir, et qu’il faut absolument passer par une agence pour organiser quoi que ce soit… C’est un peu rageant, mais il n’y a pas d’autre choix…

Hier, j’ai de nouveau vécu une soirée « espéranto » ; j’avais inauguré ces soirées et inventé le nom l’année dernière, lors de mon voyage en Argentine, et j’ai remis ça hier soir à Chiang Mai :

Nous passons la soirée à visiter le marché de nuit de Chiang Mai (Night Market) avec un couple d’espagnols, deux françaises, et une hollandaise (qui parle anglais) : nous nous sommes rencontrés dans le train ; il a donc fallu parler alternativement anglais, espagnol, et français (pour le hollandais, faut pas exagérer, on l’a mis de côté !) ; voire même thaï, car à chaque fois que nous sommes abordés par un local qui veut nous vendre quelque chose, je lui réponds des : « sawat di khrap », « karuna », « may hao khrap », et autres « kop khun khrap » !

C’était encore un numéro de haute voltige, mais c’est totalement jouissif ! Passer d’une conversation à l’autre, changer de langage d’une personne à l’autre, parfois même dans la même phrase, on a bien ri… Parfois, l’esprit s’embrouille, et il y a des couacs, par exemple des « we must take la calle del otro côté » ; c’est finalement de l’esperanto…

Quelques photos prises lors des deux premiers jours dans la ville :
Des rues larges et aérées, avec verdure et sans immeuble, ça change de Bangkok ! (bon, il y a quand même toujours beaucoup de circulation et de pollution).

Les Tuk Tuk sont toujours là, mais il y a aussi les taxis collectifs, qui sont des sortes de camionnettes bâchées :

Non, la personne qui médite, assise au centre n’est pas une statue, mais un moine en méditation transcendantale :

Le 10 décembre est férié en Thaïlande (c’est l’anniversaire de la démocratie), tous les thaïlandais vont se recueillir au temple du Doi Suthep, situé à 15 km de Chiang Mai, à 1676 m d’altitude :
300 et quelques marches pour y accéder :

Des Bouddhas, toujours des Bouddhas… C’est jour férié et jour de fête ; on médite, on danse…

A Chiang Mai, il y a un magnifique zoo, dont le plat de résistance est bien sûr un couple de pandas, que l’on peut observer de très près :

Bon, un panda, ça doit aussi être super zen, car l’envers du décor, c’est ça :
(Flash, bruit, agitation, il n’a pas trop l’air perturbé !)

Ils ont du succès, maman et papa panda, car l’espèce étant en voie de disparition, cela devient très rare d’en posséder en captivité ; les Thaïlandais en sont très fiers.

J’assiste également à des combats de Muay Thaï (box thaï) ; je ne suis pas forcément un fan des sports de combat, mais je suis très séduit par le spectacle !
La soirée se situe dans une espèce de grand hangar ; le ring est au milieu ; la salle est enfumée et basse de plafond ; ça ressemblerait à une sorte de tripot : comptoir de pari et orchestre traditionnel d’un côté du ring, tables et chaises pour les VIP sur deux autres côtés, spectateurs et parieurs thaïs debout et très excités sur le 4ème, c’est bruyant (ça crie et ça hurle à chaque frappe), ça sent bon l’adrénaline, la bière et le whisky thaï, la sueur et la tension…
Il y a 8 combats en tout : 5 combats opposants des adolescents en apéritif, un combat de filles, le combat principal (des professionnels), et pour finir, le combat international (là en l’occurrence, un américain contre un thaï…).
Je ne connaissais pas la boxe thaïe, mais je suis plutôt agréablement surpris : je m’attendais à des combats très violents (pour rappel, au muay thaï, on frappe avec les poings, les pieds, les genoux et les coudes), mais comme les gabarits sont plutôt petits, cela reste très explosif, souple et technique. Il y a malgré tout souvent des KO, dans une ambiance surchauffée…

Avant chaque, combat, il y a toujours un petit rituel à mis chemin entre le yoga et la danse traditionnelle ; il s’agit en fait d’une sorte de prière ou d’incantation, exécutée au rythme d’une musique thaïe, jouée en live par un orchestre…

Il y a souvent des knock-down :

Les filles aussi se tapent dessus allègrement…

Au muay thaï, on a aussi droit au corps à corps, avec prise de judo ou de catch pour faire tomber l’adversaire.
La musique s’accélère dès que le combat s’intensifie.
Dans un coin de la salle, entre les toilettes et le bar, le vestiaire et la partie échauffement pour les athlètes :

Bon, ça reste quand même un sport viril, la preuve avec quelques ko en vidéo :

Pour l’extrait musical, et en hommage au couple de pandas du zoo de Chiang Mai, voici le clip « Bros », du groupe américain…Panda Bear :

Je vais rester à Chiang Mai au moins une semaine, car les activités un peu plus sportives se présentes enfin : trekking, mountain bike, tyroliennes dans la jungle, rafting, ballade en éléphant, et surement d’autres aventures…(ça ne me fera pas de mal, car depuis mon arrivée, je mange beaucoup, et je bois énormément de bière locale !)

Sawat di khrap…

Imaginez un monde meilleur…

2009-12-10T03:47:00.000-08:00

Imaginez un monde meilleur…
Imaginez un monde parfait…

[Petit cours d’histoire de France tel qu’on peut le découvrir dans les livres scolaires distribués par le ministère de l’information et de la propagande en 2037 :
Nous sommes en France, en 2037, et le pays n’a jamais été aussi heureux…
Notre bon roi Nicolas I est en parfaite santé et il va célébrer son 82ème anniversaire. C’est un homme merveilleux Nicolas I ! Après avoir été notre illustre président de la République de 2007 à 2027, il a magnanimement laissé le pouvoir pour se faire sacrer Roi de France et de Navarre, sous le nom de Nicolas I (sous la pression populaire - un peu - et sous la pression militaire - beaucoup), lui qui n’avait plus rien à prouver, lui qui avait conduit la France si magnifiquement : économie, industrie, social, culture… Effectivement, la France est au premier rang mondial dans tous les domaines.
Nicolas I est né un 28 janvier. Ce jour est devenu la fête nationale et a bien heureusement remplacé le funeste 14 juillet, qui symbolisait l’immonde prise de la Bastille de 1789 et la fin tragique de la royauté Capétienne dans notre pays. Depuis 2028 et l’instauration de la monarchie militaire, le 28 janvier est donc synonyme de jour férié et de festivités incroyables et somptueuses. Notre Gracieuse Majesté Royale est adorée des Français, mais aussi du reste du monde. Il n’a certes plus le pouvoir politique, celui-ci appartenant à un premier ministre nommé par l’état major de notre glorieuse armée, mais il continue de représenter la France dans le monde ; sa fondation pour la paix et la lutte contre toutes les formes de pauvreté et d’exclusion a beaucoup œuvré dans le tiers monde. Le saint homme - il a été consacré roi par le pape lui-même - offre à tous ses bien-aimés sujets 3 jours de fêtes, dont le point culminant est évidemment le 28 janvier, avec une parade sur la plus belle avenue du monde, les Champs Élysées à Paris. Tout le pays est en émoi, et c’est un grand privilège que de pouvoir être présent ce jour-là afin d’apercevoir Sa Majesté Royales Nicolas I et Sa Majesté Royale Carla (Notre très Sainte Reine), qui ont la générosité de venir saluer le petit peuple.
Fin du petit rappel historique impartial.]

Ma journée du 28 janvier 2037 :
Je suis donc dans la capitale, avec l’impression que je vais assister à un événement très spécial ; déjà la veille, il y a eu des feux d’artifice et des concerts à la gloire du Saint Homme ; toutes les rues des villes et villages du pays sont décorées et illuminées ; des portraits géants de Nicolas I sont installés partout sur les places et aux coins des rues, il y a des drapeaux tricolores à toutes les fenêtres ; les gens portent tous un polo, une chemise, ou un Tee-shirt rose, car c’est sa couleur préférée et c’est la couleur de la paix.

Je vois des milliers d’enfants qui préparent tous une chorale ou un orchestre afin de glorifier le couple royal.

C’est la fête géante dans la capitale : des podiums et des scènes sont installés partout, on chante, on danse, on rit…
Dans cette atmosphère bon enfant de liesse générale je finis par arriver sur les Champs-Elysées avec deux bonnes heures d’avance, afin d’avoir une bonne place.
La parade commence, tout ce que le pays compte d’officiels, de généraux, et de notables défilent en grande pompe : les militaires sont bien évidemment de la partie (l’armée à toujours été le premier soutien du monarque !).
En plus des barrières derrière lesquelles nous sommes attroupés (ou plutôt parqués), des centaines de soldats en tenu de parade se placent tous les 5 mètres de chaque côté de l’avenue ; Ils ont tous un talkie, afin d’être prévenu quand l’illustre couple daignera parader ; au bout de plusieurs heures, une fois le défilé interminable d’officiels terminé, ça s’agite dans les rangs militaires, les gardes nous demandent (assez autoritairement et pas très poliment d’ailleurs), de s’asseoir et de se découvrir la tête (car il faut toujours être assis et tête nue devant son illustre grandeur) ; il faut aussi agiter les drapeaux, et allumer les cierges distribués précédemment…

Non, finalement, fausse alerte, il faut attendre encore…

Il se passe une heure et demie parsemée de dizaine de fausses alertes ; pendant ce temps-là, toute la foule attend patiemment, le sourire aux lèvres, le petit drapeau ou le cierge à la main, comprimée sur les barrières…
Je suis un peu contrarié, et je repense alors au journaliste Irakien lanceur de chaussure sur le président Bush dans les années 2000, et je me dis que je pourrais peut-être sacrifier une de mes chaussures lors du passage de la voiture royale. Mais je me souviens que l’année dernière, un touriste Suisse avait été condamné à un an de prison ferme pour avoir dessiné des moustaches au roi sur une affiche dans la rue ! Un an dans les geôles royales pour coup de crayon, ça fait un peu cher payé.

Finalement, après 3 heures d’attente, nous apprenons que le cortège royal ne passera pas dans cette partie de l’avenue…Les militaires avec leur talkie n’ont pas su dire pourquoi, et ils ont libéré la circulation et ouvert les barrières ; je dois avouer que je suis un peu déstabilisé, et ne sais quoi penser : les gens continuent de sourire et ils vont festoyer tranquillement…

Aaargh…. Je me réveille ruisselant de sueur dans mon lit !!!
Ouf, ce n’était qu’un rêve ! Ou plutôt un cauchemar…
Mais oui, c’est terminé, je tourne la tête de tous les côtés : je ne suis pas en 2037, Sarkozy n’est pas devenu roi ! Je suis bien dans ma chambre à Bangkok, c’est le matin, et je suis en voyage en Asie…
Quel mauvais cauchemar, j’en ai encore des frissons dans le dos !!!
Il faut vite me ressaisir, tout va bien, j’ai une magnifique journée en perspective à visiter Bangkok !
Génial ; vite je prends une petite douche, m’habille, puis je vais déjeuner dans ma gargote préférée.
Aujourd’hui s’annonce vraiment sous de bons auspices : la ville est en ébullition ; nous sommes le samedi 5 décembre 2009, et tous les thaïlandais du pays se préparent pour faire la fête à leur Roi.
En effet, le 5 décembre est un jour férié en Thaïlande, le plus important même, puisque ce jour marque l’anniversaire de Sa Gracieuse Majesté Royale Bhumibol Rama IX. Sur le trône, depuis 1951, il fête aujourd’hui ses 82 ans…
Depuis 2 jours déjà tout Bangkok s’amuse et festoie, car le roi est très aimé de toute la population.

Ma journée du 5 décembre 2009 :
Je suis donc dans la capitale, avec l’impression que je vais assister à un événement très spécial ; déjà la veille, il y a eu des feux d’artifice et des concerts à la gloire du Saint Homme ; toutes les rues des villes et villages du pays sont décorées et illuminées ; des portraits géants de Rama IX sont installés partout sur les places et aux coins des rues, il y a des drapeaux tricolores à toutes les fenêtres ; les gens portent tous un polo, une chemise, ou un Tee-shirt rose, car c’est sa couleur préférée et c’est la couleur de la paix…

Non, mais attendez, STOP ! C’est un cauchemar ! J’ai comme l’impression de me répéter ! Le rêve devient réalité !!!
Ah mais, oui, pour la suite, c’est très simple, revenir à la description de mon cauchemar de ce matin !
Attention :
Vous remplacerez « Sa Majesté Royale Nicolas I » par « Sa Gracieuse Majesté Royale Bhumibol Rama IX » ; vous remplacerez « l’avenue des Champs Elysées » par « l’avenue Thanon Ratchadamnoen » ; et vous remplacerez « chaussures » par « tongs brésiliennes » !

Je vous montre quand même quelques photos de cette journée qui avait pourtant commencé très festive, mais qui se termine avec un petit arrière goût de « foutage de gueule ».

Oh, un concert ! Un mélange de pop occidental et de musique traditionnelle thaï, avec danseuses kitchs ; mais c’est le Chris Coni local ! (désolé pour ceux qui ne connaissent pas Chris Coni, mais les autres comprendront !)

Ça y est, les gens arrivent et commence à se placer sur le parcours : là, la place du parlement, future départ du cortège.

Les fameux polos roses…

Des portraits, des centaines de portraits ; il y en a tous les 50 m ; et des milliers de drapeaux :

Là avec sa dame, la Reine Sirikit Kitiyakorn :

Des centaines de buvettes et de gargotes envahissent le centre ville :

Des scènes et des écrans géants sont montés, afin de rendre gloire au roi :

L’avenue Thanon Ratchadamnoen se remplit petit à petit (les militaires prennent position) :

La parade et le défilé peuvent commencer :

La nuit tombe enfin ; on a sorti les illuminations dignes de celles de Noël ; les militaires se mettent au garde à vous ; on s’assied et on attend :

Mais le roi ne parade finalement pas ! Les barrières sont rouvertes, le peuple, déçu mais toujours souriant se disperse dans le centre ville pour faire la fête :

Voilà…
J’ai cherché un peu à me renseigner sur la situation en Thaïlande, et voilà ce que j’ai trouvé :
« La Thaïlande est officiellement une démocratie (certes monarchique) depuis 1983 ».
Et c’est sûr que comparée à la Birmanie, ou pire à la Corée du Nord, la Thaïlande est un havre de liberté.
Mais selon la Fédération Internationale des droits de l’homme, en Thaïlande :
La liberté d’expression est fortement limitée par une loi de lèse-majesté : « interdiction de critiquer la famille royale » ; cette loi est quotidiennement appliquée, et surtout largement instrumentalisée ; Le gouvernement l’utiliserait souvent à l’encontre des journalistes, mais aussi des opposants politiques et des membres de la société civile…
Attention ! Je m’éclate dans ce pays, et je ne veux surtout pas donner de leçon du haut de ma petite vision de touriste français (après tout, nous aussi on a eu des rois pendant des siècles, et en France aussi la Fédération Internationale des droits de l’homme dénonce des abus et injustices tous les mois ; peut-être même qu’un étranger assistant au défilé du 14 juillet en France ou à une parade de la reine d’Angleterre à Londres, pourrait aussi trouver à se gausser), mais c’est vrai que cela fait du bien de tourner en ridicule ce pathétique et ridicule culte de la personnalité du roi Rama IX, dont j’ai moi-même été témoin ce 5 décembre, et que j’ai essayé de vous retranscrire avec un peu de décalage. Cela prêterait franchement à rire, si des violences policières et des abus judiciaires bien réels n’avaient pas lieu régulièrement (l’épisode du touriste Suisse est totalement véridique).

Je n’ai même pas réussi à apprendre pourquoi le bon roi n’a pas paradé…
En même temps, il parait qu’il n’est plus très frais le Bhumibol (tiens, pas mal comme idée de prénom pour mon neveu à naitre incessamment, si c’est un garçon bien sûr ; quoique, pour une fille, ça collerait aussi, en rajoutant « lle » à la fin).
On m’a même fait comprendre à demi-mot qu’il était très malade, et qu’il n’en a plus pour très longtemps… Attention, crise politique en perspective en Thaïlande ! Car ce bon vieux roi règne depuis 1951, et comme il fut très bon diplomate, il a réussi à passer au travers de tous les changements politiques, coups d’état et autres putschs (quand même 18 putschs depuis 1922 !)… Il est donc très respecté et aimé du peuple ; malheureusement, il n’en est pas de même de sa descendance masculine : 4 enfants, mais seulement un héritier, car les 3 filles ne peuvent théoriquement pas régner ; le problème, c’est que le prince héritier est, comment dire, « un peu différent » ; hé oui, ça arrive quand on se marie depuis des générations entre cousins ! Donc le bon peuple thaïlandais n’en veut pas comme roi… Crise politique, troubles et violences à prévoir à son décès. Wait and see…

Pour l’extrait musical, ça n’a pas été difficile de trouver ; cela s’impose de lui-même (vous remplacerez « Queen » par « King » of course !) :

Je finirai par une petite citation et pour paraphraser mon grand ami Célinien Laurent L. de Guerville, je dirai : « Il est bon de vivre dans un pays où l’on possède la liberté d’être impertinent ! »

5ème jour à Bangkok

2009-12-07T11:49:00.000-08:00

Je commence à prendre mes marques… Je me repère maintenant assez bien dans tout le centre ville.

Je suis bien dans mon quartier de Thewet ; la terrasse de ma guesthouse donne sur la rue ; en face une épicerie ouverte 24 h sur 24 ; sur les trottoirs tout autour, des cantines où l’on peut manger des brochettes de viande, des soupes, et boire des jus de fruit frais ; à 100 m, un immense marché couvert ; au bout de la rue, le fleuve avec ses embarcadères et ses restos au bord de l’eau.

Le soir, je sors régulièrement sur Khao San Road ; samedi soir dernier, pour l’anniversaire du roi, il y a eu la fête dans toute la ville ; et sur Khao San Road en particulier : feux d’artifice, une foule énorme, orchestres et concerts en tous genres, et surtout restaurants, bars, cantines et gargotes proposant à manger et à boire pour 3 fois rien pendant toute la nuit.

Il y a vraiment une ambiance spéciale dans ce quartier : ce sont les rues branchées et animées de Bangkok ; 80 % des touristes viennent s’encanailler ici ; il y a des centaines de guesthouses, restaurants, boîtes, bars, maisons de massages, boutiques en tous genres (et bien sûr un peu plus pour les amateurs de tourisme sexuel ; mais heureusement, cet aspect reste très discret et en retrait, pas comme dans certains autres endroits de Bangkok où c’est indécent et où cela donne la nausée !).

Cela me rappelle un peu Nosy Be à Madagascar : ce côté ambiance de vacances, très occidental dans l’ensemble, avec quand même un mélange des cultures, un dépaysement, et un esprit festif assez intéressants, pour sortir le soir notamment. Il y a des centaines de boutiques en tous genres, ouvertes jusqu’à tard la nuit, et qui vendent aussi bien des objets d'artisanats locaux que le dernier maillot de Manchester City ou Chelsea…

Je n’y logerais évidemment pas pour tout l’or du monde, car cela n’a plus grand-chose d’authentique, et les locaux sont tous des Thaïlandais vivant du tourisme, essayant de vous soutirer le plus de baths possible !

Evidemment, il y a tellement de concurrence entre les hôtels qu’il faut trouver toujours plus original pour attirer le chaland (ne rigolez pas, c’est très sérieux et il parait que ça marche du tonnerre…) :

Il y a bien sûr des anglais en short buveurs de bière :

J’ai d’ailleurs encore voulu faire le malin avec deux anglo-saxons en goguette, mal m’en a pris ! Voulant défendre l’honneur national français, je les ai défiés à la pinte de Chang, la bière locale. Pourtant, j’étais prévenu, ne jamais rivaliser en bière avec des anglais ou américains ; bilan, je m’en suis mis dans le cornet comme jamais ; plus beaucoup de souvenir de la fin de soirée, et grosse gueule de bois le dimanche… Mais bon, c’était l’anniversaire de mon bon ami « Sa Gracieuse Majesté Royale Bhumibol Rama IX », roi de Thaïlande, et quand on aime, on ne compte pas (j’y reviendrai…).

Le lendemain, pour me remettre, je vais dans ma petite gargote préférée au cœur du marché de Thewet, et je petit-déjeune comme les Thaïs : omelette, riz, porc grillé, soupe de légumes et de trippes de porc, et sauce piquante... J’adore ! Ça te remet l’estomac en place :

Sinon, quelques clichés de la ville dans les jours qui suivirent :

Les fameux et énormes poissons-chats qui infestent littéralement le fleuve ; comme vous le voyez, ça grouille ! C’est une tradition, à l’embarcadère de Thewet, les Thaïlandais les nourrissent avec du pain : c’est la curée…

Petite virée dans les « Khlong », les canaux qui sillonnent toute la partie ouest de Bangkok ; cela permet de découvrir un tout autre visage de la ville, loin des immeubles, de la circulation et des gratte-ciel ; la balade se fait en barque traditionnelle Thaï :

C’est Venise, avec bidonvilles et végétation tropicale !

Notre chauffeur :

Visite d’une ferme d’orchidées ; l’arbre se sent dans son élément :

Et voici Edouard, mon compagnon de visite pour la journée :

Edouard loge au même hôtel que moi, et il voyage depuis 3 mois en Asie ; il a tout plaqué en France, rendu son appartement, vendu tous ses biens ; il compte voyager à vie ! Son métier le lui permet, car il créé des sites internet clé en main pour des clients ; il travaille donc sur son ordinateur portable quelques heures de temps en temps, dès qu’il peut avoir une connexion internet, c'est-à-dire de nos jours quasiment tout le temps ; il revient par exemple du Laos, où pourtant il a vadrouillé dans la pampa, mais il a pu quand même rendre un projet ; il arrive à gagner environ 1500 euros par mois, ce qui est largement suffisant pour voyager dans beaucoup de pays du monde…

Ah, si seulement je pouvais faire mon métier de régisseur via internet, hasta luego amigo…

J’ai également visité Vimanmek Mansion, la plus grande maison en Teck du monde ; c’est l’ancien palais du roi Rama V entre 1901 et 1906, et c’est absolument sublime (à part le toit, tout est en bois, et il y a 31 pièces !) :

Une dernière pour la route : vue de Bangkok depuis le Wat Aruna :

Voilà, demain (mardi 8 décembre), je quitte Bangkok pour le nord du pays : direction Chiang Mai ; 15 heures de train !
Le nord, les montagnes, le trekking, la frontière Birmane et Laotienne, le triangle d’or, l’opium…L’aventure commence enfin…

A bientôt…

Bangkok - Les temples

2009-12-07T11:33:00.000-08:00

La Thaïlande est un lieu majeur pour la spiritualité et notamment pour le Bouddhisme (95 % de la population est bouddhiste, ce qui ne laisse pas grand-chose pour les autres religions !).

« Il y a plus de temples à Bangkok que d’église à Rome », c’est ce qui se dit ici…
Quasiment à chaque coin de rue, on découvre un édifice, plus ou moins grand ou plus ou moins grandiose dédié à Bouddha.

Voici quelques clichés, pris au hasard de mes visites :
Un Bouddha géant et doré, de 40 m de haut :

Les fidèles se recueillent et méditent à ses pieds :

Il y a aussi des temples chinois :

Et puis il y a la fierté de la nation, que toute l’Asie (et reste du monde) vient visiter, le fameux Wat Phra Kaeo, qui est en fait un ensemble de plusieurs temples dont le temple principal, le Wat Phra Kaeo donc, accueille un bouddha d’émeraude…

C’est sûr que cela ne laisse pas indifférent, car ça se surpasse dans le grandiose, la dorure, et la richesse ; les uns diront que c’est sublime, d’autres (dont un peu moi pour ne rien vous cacher !) diront que ça frôle le kitch, voire une certaine eurodisneynisation (et la présence de centaine de touristes ne fait rien pour oublier ce sentiment…). A vous de vous faire une opinion…

C’est vrai que c’est quand même très chargé !

En plus, à l’intérieur du Phra Kaeo, le fameux Bouddha d’émeraude ne mesure en fait que 65 cm, et il est en jade ! Comme pour couronner le tout, il repose sur une estrade de 12 m de haut et est « habillé » d’une robe dorée, on ne voit pas grand-chose (de toute façon, les photos à l’intérieur ne sont pas autorisées…)

Bon, ça y est, j’en ai fini avec les temples ; je suis devenu un peu blasé avec ces édifices, et après une quinzaine de lieux visités, je pense mettre un peu la pédale douce pendant quelques temps !

Pour finir, petit aparté qui démontre que l’arbre sait quand même prendre un peu de bon temps pendant ces journées bien remplies :

Incroyable ! Voici sous vos yeux ébahis et totalement incrédules, la mondialisation, la rencontre de l’Amérique du sud et de l’Asie, de l’Argentine et de la Thaïlande :
El Maté encontra El Bouddha !!!!!!!
A bientôt…

Bangkok

2009-12-04T12:54:00.000-08:00

Ça y est, j’y suis ! L’arbre a pris racine en Asie.
Après 15 heures de voyage, Paris - Amman, Amman - Bangkok.
Je ne vous parlerai pas d’Amman, car j’ai seulement vu en transit son aéroport, ou plus précisément son duty free géant ; aucun intérêt…

La première impression en sortant de l’avion, c’est cette chaleur écrasante, et le soleil de plomb : 33° à l’ombre, je repasse miraculeusement en plein été, et ça, c’est une bonne nouvelle (pourtant, ici aussi c’est l’hiver, mais on est sous les tropiques…) ; je chausse les tongs brésiliennes (mais achetées à Tucuman en…Argentine), et tombe le pull et le blouson.

Je prends le bus pour le centre-ville : Bangkok m’apparaît alors comme une mégalopole immense, au trafic routier saturé et à la pollution écrasante !

Après une bonne heure de route, j’arrive dans le centre ville, et plus précisément à Khao San road, le quartier branché et touristique de Bangkok : des dizaines de guesthouses, de restaurants, de bars, de boutiques de change, de lieux de massage, etc. et donc des milliers de touristes…

Les rabatteurs d’hôtels et de tours opérator vous sautent dessus à la descente de bus…Très peu pour moi, je marche trois kilomètres vers le nord et me dirige dans le quartier de Thewet, où je m’installe dans une petite guesthouse pour 6 jours (guesthouse = maison d’hôte locale ou petit hôtel de charme, souvent de style colonial, avec patio intérieur et terrasse en teck). 5 euros la nuit, la chambre est spartiate, mais c’est propre et les parties communes sont vraiment sympas, avec son restaurant bar terrasse donnant sur la rue.

Je crois que j’ai fait le bon choix ; le quartier et plus calme au niveau de la circulation, l’architecture très typique (des maisons basses à deux étages maximum) ; ça grouille quand même de monde, mais on vit au milieu des thaïlandais ; les trottoirs sont squattés par des centaines de « gargotes » et autres buvettes, et on est à quelques encablures d’un marché de produits alimentaires locaux : viandes, poissons, crustacés, fruits et légumes exotiques, enfin tout ce que mange les thaïlandais, c'est-à-dire à peu près tout, dès lors que cela pousse, rampe, nage, marche…

Il ne faudra pas longtemps pour que la ville me conquière… Je passe les jours suivants à déambuler et à battre le pavé : je découvre alors une cité magnifique, grouillante et dépaysante ; je suis en Asie, il n’y a pas tromperie sur la marchandise. Seul bémol : la pollution !!! Dès le deuxième jour, j’ai les yeux et les sinus complètement pris ; mais vu le degré de circulation, rien d’étonnant ; je comprends alors pourquoi il y a tant de gens qui portent des masques de chirurgien pour se déplacer dans le centre ville…).

Quelques photos prises lors de mes pérégrinations et de mes diverses visites :

A Bangkok, la circulation est tellement dense qu’ils ont construit des autoroutes suspendues pour doubler le débit sur beaucoup de grandes artères ; et attention piéton ! On roule à gauche, et très vite : priorité au plus gros, et donc dans ce cas là, c’est le piéton qui trinque et qui arrive en bout de chaîne…

Le China Town local ! Eh oui, même ici il y a un quartier chinois :

La rue où je loge, dans le quartier plus tranquille et pittoresque de Thewet :

Khao San Road, le coin branché du centre ville :

Les fameux Tuk Tuk (pronomcer Touk Touk), sorte de tricycle à moteur qui tiennent lieu de taxi :

A Bangkok, se déplacer dans le centre tient du calvaire : trop de circulation pour les bus et taxis, pas de métro (du moins dans la zone centrale) ; marcher reste un bon compromis, mais les trottoirs sont envahis et la chaussée est trop dangereuse ! Heureusement, il y a le bateau bus, car le centre ville est lové autour d’une boucle du fleuve Chao Phraya ; il y a des embarcadères partout, et c’est très bon marché ; j’adopte rapidement ces petites navettes, utilisées en masse par les locaux :

La suite de la découverte de Bangkok se poursuivra au prochain numéro…

Je voudrais juste terminer par une petite illustration musicale, avec un morceau que j’ai écouté en boucle sur mon ipod pendant le voyage en avion ; ça date des années 70, mais s’est totalement d’actualité : Deleuze lisant un de ses textes sur une musique du groupe Heldon ; ça s’appelle « Le Voyageur » :